02.09.202327.05.2017

Широкое распространение в последнее время получила наружная отделка фасада виниловымсайдингом, так как данный материал подходит для облицовки любых видов стен (кирпичных, деревянных и других) как новых, так и старых домов.

Этот отделочный материал отличает ряд достоинств:

— Ударопрочность и долговечность; — Влаго — и температуростойкость (допускается эксплуатация в интервале температур от — 50° С до +50° С); — Эстетичный внешний вид — Простой и быстро производимый монтаж; — Небольшие затраты на отделку; — Готовая облицовка не нуждается в тщательном уходе (достаточно изредка обмывать ее водой). —

Чтобы внешний вид фасада оставался красивый на протяжении лет, обшивку дома сайдингом необходимо осуществлять с учетом всех требований, предъявляемых инструкцией по монтажу.

Расчет необходимого материала

Способ потруднее: начертить все стены дома (с соблюдением масштаба) на бумаге и поштучно расчертить все используемые панели; — Способ попроще: рассчитать общую площадь всех обшиваемых стен, вычесть из полученного площадь дверей и окон и поделить на площадь одной панели; полученное число увеличить на 5-10 % в зависимости от сложности конфигурации фасада (в любом случае, лучше иметь панели про запас, чем каждый раз докупать их в магазине).

Для полного и правильного понимания назначения различных элементов панелей предоставляется рисунок с детальным пояснением каждой детали (в принципе, использование всех элементов не является обязательным – можно обойтись и без некоторых из них):

1. Наружный угол: вычисляется сумма длин наружных углов постройки и делится на длину элемента «наружный угол» (3 метра). Важно учесть, что стыки данных элементов выглядят весьма не эстетично, поэтому лучше докупить пару углов про запас, чем использовать короткие обрезки (их можно использовать на менее заметной задней стороне дома).

2. Внутренний угол: вычисляется сумма длин внутренних углов постройки и делится на длину элемента «внутренний угол» (3 метра). Лучше также иметь пару уголков про запас. Внутренний угол очень удобно применять в месте примыкания карниза крыши к стенам дома, если карнизы также обшиваются сайдингом. В противном случае устанавливается финишная планка.

3. Начальный профиль (или стартовая планка): вычисляется периметр постройки и от этого значения отнимается сумма ширин всех дверей. Также стартовая планка устанавливается внизу фронтонов при наличии карниза. Длина начального профиля – 3,8 метра.

4. J-профиль: устанавливается в местах примыкания различных частей дома к обшиваемым стенам. Длина J-профиля – 3,8 метра.

Ниже представлен рисунок, на котором отображено место установки J-профиля и стартовой планки.

5. Околооконная планка: используется при отделке наружных оконных откосов. Устанавливается по всему периметру окон (а иногда и дверей). Длина этого элемента – 3 метра. Не рекомендуется состыковывать один откос из нескольких кусков (стык очень заметен и портит внешний вид).

6. Отлив: имеется на всех видах пластиковых окон (если они у Вас не установлены, то оливы стоит приобрести).

7. Финишная планка: устанавливается в местах примыкания карнизов крыши к обшиваемым стенам, но только если не использовался внутренний угол. Длина элемента составляет 3,8 метра.

8. Сливная планка: устанавливается над окнами или на цоколе. Использовать ее не обязательно.

9. Наличник (или широкий J-профиль): если окна и двери стоят в одной плоскости с обшиваемой стеной (т. е. заподлицо), то устанавливается по периметру дверей и окон.

10. Н-профиль соединительный: иногда длины панели сайдинга (3,66 метра) не хватает на всю длину стены; в таких случаях и применяется Н-профиль соединительный – с помощью него панели стыкуют. Не стоит стыковать панели без Н-профиля внахлест, так как это портит эстетичность фасада дома.

При подшивке карнизов крыши используются элементы «ветровая доска» и «софит».

Для монтажа 100 м²сайдинга понадобится около 2000 саморезов. Рекомендуется использовать блестящие оцинкованные саморезы с пресс-шайбой длиной 25-35 мм. Использование для крепежа панелей гвоздей неприемлемо (молотком можно повредить панели).

При креплении панелей и другой фурнитуры между шляпкой крепежа и сайдингом необходимо оставлять зазор в 2-3 мм, и саморезы позволяют выдержать этот зазор лучше, чем гвозди; к тому же, саморезы надежнее будут держать все детали панелей.

Подготовка стен

При обшивке сайдингом стен старого дома необходимо снять с них все выступающие элементы (различные декоративные планки, наличники и т. п.). Все обнаруженные щели и отверстия в стенках лучше заделать с помощью монтажной пены. После этого выставляется каркас. Для каркаса предпочтительней использовать оцинкованный профиль (например, ПП 60*27), однако можно использовать и деревянные бруски 50*50 мм.

Деревянные бруски обладают одним весомым недостатком: при монтаже обрешетки влажность древесины не должна превышать 15-20 %, однако сейчас найти сухую древесину довольно проблематично, а при усушке свежесрубленной древесины (влажностью 50-100 %) бруски будут коробить, что не самым лучшим образом скажется на внешнем виде фасада.

Если все-таки приходится использовать невысушенную древесину, то лучше крепить бруски к стенам саморезами как можно чаще (через каждые 20-30 см), предварительно обработав их антисептической пропиткой.

Крепеж оцинкованного профиля осуществляется при помощи прямых подвесов (как и при обшивке стен гипсокартоном). При обшивке неровных стен в месте установки подвеса профиль может не вплотную прижаться к стене. В таких случаях необходимо между стеной и профилем рядом с подвесом закрепить при помощи самореза деревянный брусок, чтобы при нажиме на обрешетку подвесы не прогнулись (при установке подкладочные бруски всегда ориентируют волокнами перпендикулярно стене и профилю).

Обрешетку обязательно устанавливают вертикально по углам, вокруг дверей и окон (а также других проемов) на расстоянии 30-40 см друг от друга, а также горизонтально по верху и низу обшиваемых стен. В первую очередь при помощи отвеса или уровня устанавливаются угловые бруски, между которыми натягивается несколько шнурок, по которым устанавливается остальная обрешетка.

Утепление и гидроизоляция стен

Если производиться облицовка кирпичных стен, то гидроизоляцию делать не обязательно, но если облицовываются деревянные стены или стены из газобетонных блоков и т. п. материалов, то гидроизоляция необходима. При этом правильным будет крепить пленку на стену непосредственно под обрешеткой. Между панелями сайдинга и влагозащитой необходимо оставить вентиляционный зазор.

Если помимо гидроизоляции стены еще и утепляются, то лучше использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны. Утеплитель в таких случаях укладывается в обрешетку, а пленка накладывается на профиль (бруски) сверху. При этом для обеспечения вентилируемого зазора (шириной 1,5-2,5 см) между панелями сайдинга и пленкой придется сделать контробрещетку (для этого удобно использовать деревянные рейки дюймовой толщины).

Сайдинг – один из самых недорогих и практичных материалов для отделки фасада дома. Установка такой облицовки выполняется достаточно просто, освоить монтаж может даже начинающий строитель. Материал отличается прочностью и долговечностью, не боится дождя, мороза, ветра и солнца. Он позволит защитить стены дома от механических повреждений и предотвратить их преждевременное разрушение.

Еще один аргумент в пользу рассматриваемого материала - свобода фантазии дизайнера. Облицовка стен может быть выполнена в самых разных цветах и фактурах. Существует огромное количество вариантов, некоторые из них предназначены для имитации натурального камня, кирпича, древесины самых разных пород.

Виды сайдинга для облицовки

Сайдинг представляет собой специальную обшивочную панель. Изделия для наружной облицовки обычно имеют форму ламели, но иногда встречаются более крупные разновидности. Эти элементы выпускаются в виде достаточно крупных панелей.

Сам сайдинг может выполняться из разных материалов:

Пластик. Изготавливают на основе винилового или акрилового полимера. Отделка фасада материалом такого типа – самый доступный вариант. Материал не подвержен гниению, устойчив к действию влаги. Пластик в этом случае не растрескивается и не поддерживает горение. К недостаткам отделки сайдингом такого типа можно отнести низкую прочность на удар.
Металл. Панели из оцинкованного железа или алюминия отличаются абсолютной пожаробезопасностью. Также они характеризуются высокой прочностью. Но есть несколько недостатков, которые могут доставить неудобства при монтаже и эксплуатации. К таким минусам относится повышенная масса, неустойчивость стали к коррозии. Чтобы предотвратить повреждения, лучше выбирать модели из алюминия, но их цена будет ощутимо выше.
Дерево. Материал называется “планкен” и отличается высокой стоимостью. Древесина капризна и требует особого внимания и ухода при эксплуатации. Но к преимуществам такой облицовки домов относят привлекательный внешний вид, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.
Фиброцемент. Сравнительно новый вид, который только набирает популярность. Материал относится к группе негорючих, не подвержен появлению плесени и грибка. Также из положительных характеристик можно выделить влагостойкость, прочность и долговечность. Для монтажа предусмотрены специальные крепления.

Наружная отделка дома сайдингом - это несложно, но кропотливо. Учитывая стоимость услуг профессиональных рабочих, намного проще будет выполнить эти работы своими руками. Для этого потребуется лишь изучить технологию и внимательно просмотреть рекомендации производителя конкретного отделочного материала.

Расчет материала и подготовка

Технология отделки дома сайдингом для всех его типов практически одинакова. Чтобы облицевать дом, потребуется подготовить некоторые инструменты для работы:

универсальную ножовку с зубцами небольшого размера;
ножницы для резки металла;
шуруповерт;
пассатижи;
молоток;
строительный отвес;
рулетку;
карандаш.

Полный перечень необходимого инструмента

Работу проще выполнять вдвоем. Начинают с расчета материала. Это необходимо для того, чтобы сразу закупить необходимое количество и избежать дополнительных транспортных и временных затрат в процессе работ.

Посчитать количество материала можно приблизительно. Для этого вычисляют площадь наружных стен, цоколя и карнизов. Чтобы вычислить необходимое количество панелей, результат нужно поделить на площадь одного элемента. Для того чтобы продумать расположение стыков и более точно просчитать количество, стоит выполнить эскиз наружных стен здания. К полученному количеству сайдинга рекомендуется прибавить 5-10% на подрезку и различные непредвиденные расходы.

Расчет площади поверхности под облицовку

Отделка стен начинается с подготовки поверхности. Она включает в себя следующие действия:

очистка от грязи и пыли;
удаление растений, засохшей извести;
удаление пришедшей в негодность штукатурки и других отделочных материалов;
демонтаж водосточных труб, подоконников, различных декоративных элементов, которые в процессе работ могут помешать.

Монтаж каркаса

Если дом построен из кирпича или легких бетонов, рекомендуется применять обрешетку из легкого металлического профиля. Для деревянного или каркасного здания разумно выбрать деревянный каркас.

Деревянную обрешетку делают из реек размерами 50х50 мм. К стене их можно крепить на гвозди или саморезы. При монтаже стенового сайдинга обрешетку располагают вертикально. При отделке цоколя может быть использован как вертикальный, так и горизонтальный каркас.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 30-40 см, а также вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

В первую очередь выполняют монтаж угловых элементов каркаса. Их ровность проверяют с помощью строительного уровня. Для закрепления стоек каркаса стоит использовать гвозди с антикоррозийным покрытием (цинк, алюминий). Расстояние между рейками каркаса зависит от типа сайдинга. Для металлических панелей оно составит 40 см, а для виниловых - 30 см. Но эту информацию стоит уточнить у производителя.

Планируете утеплить фасад?

Для того чтобы дом сохранил способность дышать, рекомендуется выбирать минеральную вату. Особенно это актуально для деревянных зданий. Толщина теплоизолятора подбирается в зависимости от климатического региона.

Утепление дома минеральной ватой подразумевает наличие вентиляционной прослойки между ватой и сайдингом. Если высоты обрешетки недостаточно для обеспечения зазора в 1-3 см, то предусматривают контробрешетку.

Монтаж утеплителя с контробрешеткой для создания вентзазора

Поверх утеплителя с помощью строительного степлера прикрепляют гидро- ветрозащитную пленку. Обшивка стен будет хорошо дышать, если использовать современные пародиффузионные ветрозащитые мембраны. С утеплением стоит проявлять осторожность, поскольку неправильный выбор материалов на этом этапе может привести к проблемам с температурой в помещении и вентиляцией.

Как работать с сайдингом

Отделка начинается с монтажа стартового профиля. Он крепится к обрешетке на оцинкованные гвозди или саморезы. Вторым шагом станет установка угловых элементов и соединительного профиля (если такой необходим). Дверные и оконные проемы необходимо окантовать специальным j-профилем.

Монтаж стартового и угловых профилей

Установка первой панели сайдинга выполняется на стартовую планку. Она защелкивается и фиксируется саморезами (или гвоздями). Сборку облицовки начинают снизу вверх. Панели между собой закрепляются с помощью пазогребневой системы.

Внимание! При установке пластиковых, деревянных или фиброцементных панелей не допускается жесткая фиксация. После правильной установки элемент можно двигать в стороны. Жесткая фиксация используется только при монтаже металлического сайдинга.

Монтаж рядовых, соединительных и торцевых элементов

При работе с пластиком между отделкой и шляпкой гвоздя или самореза следует оставлять зазор в пару миллиметров. Плотное крепление может повредить материал при изменении влажности и температуры (пластик расширяется).

Отделка фасада сайдингом выполняется достаточно просто. Пластиковые элементы имеют специальные вытянутые отверстия для крепежа. Гвозди или саморезы размещаются по середине.

Для завершения отделки дома сайдингом необходимо установить финишную планку в верхней части стены. Последняя панель вставляется в эту планку снизу и защелкивается.

Для окончательного завершения отделки необходимо установить все фасадные элементы (карнизы, подоконники, трубы и т.д.) на свое место.

Отделанный сайдингом дом надежно защищен от любых погодных явлений!

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
шуруповерт и отвертка,
молоток,
рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

28 октября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Сайдинг – это не только практичный, но и простой в монтаже фасадный материал, благодаря чему можно сэкономить на отделке и выполнить работу самостоятельно. Правда, как и в любом другом строительном деле, здесь тоже присутствуют свои нюансы и тонкости, которые необходимо знать. Поэтому в данной статье я решил рассказать вам, как выполняется отделка дома сайдингом своими руками.

Технология монтажа

Процесс монтажа сайдинга снаружи условно разобьем на пять этапов:

Этап 1: подготовка материалов

В первую очередь необходимо приобрести сам сайдинг. Надо сказать, что изначально этим материалом назывались отделочные доски, которые располагались на стене горизонтально. Причем монтировались они елочкой, т.е. нижняя кромка верхней доски обязательно накладывалась на верхнюю кромку нижней доски.

Благодаря такому расположению досок вода во время осадков не проникала под обшивку. Поэтому придуманный в Америке сайдинг вскоре получил распространение во всем мире.

Правда в наше время понятие «сайдинг» включает в себя целую группу материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому рассмотрим все варианты отделки:

деревянный сайдинг – как и 100 лет назад представляет собой деревянные доски, которые монтируются на стенах «елочкой». Правда, для удобства монтажа в наше время производители на кромках досок выполняют шип и паз. Таким образом, доски образуют на стене сплошное покрытие без щелей.

Среди достоинств деревянного сайдинга можно выделить:

экологичность – древесина является природным материалом;
хорошие тепло- и шумоизоляционные качества;
привлекательный натуральный вид;
долговечность – благодаря современным пропиткам, древесина не боится влаги и всевозможных биологических воздействий.

Правда, не забывайте, что все деревянные отделочные материалы требуют периодического ухода. Поэтому, данный материал обычно используют, если требуется отделка деревянного дома, так как он позволяет сохранить натуральный внешний вид строения и не нарушить микроклимат внутри помещений.

Стоимость деревянного сайдинга начинается от 250-350 рублей за квадратный метр;

виниловый сайдинг – это фасадный отделочный материал, который представляет собой ПВХ панели, визуально напоминающие соединенные между собой деревянные доски. Надо сказать, что в последнее время он пользуется наибольшей популярностью, что связано со следующими его достоинствами:

невысокая стоимость;
практичность – виниловый сайдинг легко моется и не требует ухода;
долговечность – как утверждают производители, этот материал может прослужить 25-30 лет или даже больше. Правда это относится лишь к материалу от известных производителей. Если же вы купите самый дешевый «ноу-нейм» сайдинг, то проблемы с ним могут начаться в ближайшие несколько лет;
большой выбор цветов.

Стоимость винилового сайдинга начинается от 180-200 рублей за квадратный метр.

Металлосайдинг — представляет собой панель в виде нескольких соединенных досок, выштампованую из оцинкованного или алюминиевого листа. Надо сказать, что внешне данный материал достоверно имитирует деревянный сайдинг, так как древесная текстура наносится на него фотографическим способом.

Правда, несмотря на привлекательный внешний вид, металлический сайдинг редко применяют для обшивки жилых домов, что связано со следующими его недостатками:

высокая стоимость – цена начинается от 450-500 рублей. Правда, окрашенный сайдинг стоит дешевле;
повышенная шумность во время сильного ветра и осадков;
высокая теплопроводность.

фиброцементный — еще одна разновидность сайдинга, выполненного в виде панелей из армированного бетона. С лицевой стороны панели имеют фактуру и окрашены, благодаря чему обладают привлекательным внешним видом.

В отличие от вышеописанных материалов он может имитировать не только дерево, но и другие отделочные материалы. К примеру, можно найти панели под камень;

Надо сказать, что фиброцементный сайдинг, как и металлический, не нашел широкого распространения, так как его стоимость превышает 1000 рублей за квадратный метр. Кроме того, фиброцементные панели достаточно хрупкие.

К достоинствам же относится негорючесть, что, собственно, касается и металлосайдинга.

Зачастую люди интересуются – чем можно отделать дом снаружи кроме сайдинга? Для этих целей также можно использовать фасадные панели, которые имитируют различные материалы, термопанели, а также штучные материалы, такие как клинкерная плитка или камень. Кроме того, большой популярностью пользуется «мокрый фасад», которому посвящена не одна статья на нашем портале.

Итак, с видами сайдинга мы разобрались. Единственное, отмечу, что необходимо не только определиться с типом материала, но и грамотно произвести подбор цвета сайдинга. Для этого ориентируйтесь на цвет кровли, и, конечно, собственные пожелания.

Теперь рассмотрим что нужно для отделки еще:

материалы для каркаса – это могут быть деревянные брусья или металлические профили, которые устанавливаются в кронштейнах;
теплоизоляционный материал – если фасад будет утепляться;
паро- ветрозащитная мембрана;
защитная пропитка для древесины;
межвенцовый – нужен в том случае, если вы утепляете брусовый или бревенчатый дом.

Прежде чем приобрести все эти материалы, следует измерить квадратуру фасада, и прибавить к ней около 5 процентов, чтобы материалы были закуплены с небольшим запасом.

Этап 2: подготовка стен

Подготовка зависит от типа дома. Если, планируется отделка сайдингом деревянного дома, то работа выполняется в такой последовательности:

демонтируйте все элементы с фасада, которые могут мешать дальнейшей работе – это карнизы, отливы, антенны и т.д.;
затем стены необходимо обработать антисептической пропиткой. Инструкция по нанесению состава имеется на упаковке;
далее обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этих целей можно использовать войлок, паклю или даже полиуретановые шнуры.

Если дом выполнен из кирпича, блоков или других подобных материалов, достаточно демонтировать навесные элементы, а также удалить отслаивающиеся участки штукатурки, если, конечно, они имеются.

Этап 3: монтаж каркаса

Вариантов обустройства каркаса существует довольно много. Прежде всего рассмотрим как выполнить каркас из металлического профиля.

Итак, пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

начните работы с выполнения разметки расположения стоек, начиная от углов. Шаг между стойками должен равняться ширине утеплителя. Если вы не планируете утеплять дом, то расстояние между стойками должно составлять 50 см (как правило, именно такую ширину и имеет утеплитель).
Имейте в виду, что линии расположения стоек должны быть строго вертикальными. Поэтому в процессе их нанесения необходимо использовать уровень или отвесы;
затем на полученных линиях нужно обозначить места расположения кронштейнов;
теперь нужно установить кронштейны. Для этого приложите кронштейн к стене и обозначьте расположение отверстий. Далее надо высверлить отверстия нужного диаметра.

После этого надо приложить кронштейн, чтобы отверстия совпали, после чего вставьте пластиковые дюбеля и забейте в них гвозди. По такому принципу устанавливаются все кронштейны.

Имейте в виду, что если дом из газосиликатных блоков, для крепления кронштейнов необходимо использовать специальные дюбеля;

если вы будете утеплять стены, то следующим шагом является монтаж утеплителя. Для этого сделайте в плитах прорези под кронштейны и насадите их. Дополнительно «прихватить» утеплитель можно специальными дюбелями с широкой шляпкой (зонтиками).
Располагайте плиты утеплителя так, чтобы он плотно прилегал друг к другу, так как щели являются мостиками холода;
по такому же принципу нужно закрепить пароизоляционную мембрану;

далее нужно закрепить в кронштейнах профили при помощи саморезов. На данном этапе крайне важно расположить стойки в одной вертикальной плоскости.
Поэтому вначале установите крайние от углов профили на одинаковом расстоянии от стены, обязательно выставив их по уровню. Затем между ними следует натянуть нити, и по ним выровнять промежуточные стойки.

Между отмосткой и каркасом необходимо оставить зазор около 2-3 см. Если грунт пучинистый, зазор необходимо увеличить.

На этом процесс монтажа и утепления металлического каркаса завершен. Надо сказать, что зачастую наружная отделка деревянного дома сайдингом выполняется с использованием деревянного .

Так как дерево обладает небольшой теплопроводностью, под брусья не обязательно укладывать теплоизоляцию. Поэтому их можно закрепить на стене при помощи металлических уголков, как на фото выше. При этом утеплитель укладывается в пространство между ними.

Имейте в виду, что между сайдингом и пароизоляцией должно оставаться пространство. Чтобы обеспечить его, пароизоляцию следует прикрепить к деревянным стойкам, к примеру, при помощи степлера, после чего обязательно надо выполнить контробрешетку. Для этих целей можно использовать рейки толщиной около 2 см.

Этап 4: обшивка каркаса

С монтажом каркаса мы разобрались, теперь рассмотримкак правильно отделать стены сайдингом. Надо сказать, что данный процесс зависит от типа сайдинга.

Деревянные доски крепятся по такому же принципу, что и вагонка:

работа начинается с монтажа первого ряда вагонки. Для этого расположите доску так, чтобы шип был направлен в низ. Затем выровняйте ее по уровню и зафиксируйте саморезами.
Чтобы обеспечить скрытый монтаж, воспользуйтесь специальными крепежами кляймерами. Они крепятся к каркасу гвоздями или саморезами, и при этом фиксируют доску со стороны паза;

вторую доску соедините с первой, чтобы шип вошел в паз до упора, после чего со стороны паза точно так же зафиксируйте ее кляймерами. По такому принципу обшивается весь каркас;
в завершение работы устанавливаются деревянные уголки, которые крепятся к сайдингу саморезами. Кроме того, нужно выполнить откосы и установить наличники.

Снизу щель между сайдингом и стеной следует закрыть планкой отлива.

Технология отделки стен виниловым или металлическим сайдингом выглядит иначе:

монтаж начинается с установки стартового профиля по периметру дома при помощи саморезов. На данном этапе очень важно расположить профиль строго горизонтально, чтобы панели не были установлены с перекосом;

затем на внутренние и наружные углы устанавливаются специальные уголки, в которые заправляются панели в процессе монтажа;
далее устанавливается первый ряд панелей. Для этого снизу они заводятся крючком в стартовый профиль, а сверху фиксируются саморезами. При этом крайние панели заводятся в угловые профили.
Имейте в виду, что саморезы должны располагаться строго по центру продолговатого отверстия. При этом шляпку не доворачивайте на несколько оборотов, чтобы между ними и сайдингом образовался зазор около 1-2 мм. Особенно это касается монтажа винилового сайдинга;

второй ряд снизу крючком соединяется с нижним рядом, а сверху точно так же фиксируется саморезами. По такому принципу обшиваются все стены дома;
перед монтажом предпоследнего ряда следует установить финишный профиль;
затем последний ряд нужно обрезать по высоте, после чего снизу соединить с последним рядом, а верх заправить в финишный профиль;
в завершение работы устанавливаются отливы, откосы, наличники и прочие доборные элементы. Для их фиксации так же используются саморезы.

Напоследок рассмотрим, как монтируется сайдинг панели для наружной отделки дома из фиброцемента. Данный процесс хоть и напоминает монтаж вышеописанных материалов, но имеет свои некоторые нюансы:

в первую очередь по периметру дома нужно установить перфорированный уголок;
после этого на углы устанавливаются угловые профили, как и при монтаже винилового сайдинга;
затем нужно сделать стартовые планки, распустив панели фиброцемента на полосы шириной около 3-4 см. Для разрезки фиброцементного сайдинга можно использовать электролобзик либо болгарку с алмазным диском;
далее стартовые планки нужно закрепить поверх перфорированного уголка. Их задач – задать угол наклона сайдинга;
если каркас деревянный, на планках следует закрепить полосы ЭПДМ резины, которую можно зафиксировать степлером;
далее выполняется монтаж первой панели. Для этого на расстоянии около сантиметра от верхнего края вкручиваются саморезы. Предварительного сверления панели не требуют.
В процессе монтажа первого ряда используйте уровень, чтобы доска располагалась горизонтально;
затем устанавливается вторая панель внахлест с первой, причем ее нижний край должен скрыть саморезы панелей первого ряда. По такому принципу обшиваются все стены.

Используя различное сочетание цветов фиброцементного сайдинга можно разнообразить дизайн фасада.

Вывод

Как вы убедились, процесс обшивки дома сайдингом в целом достаточно простой. Единственное, он требует соблюдения определенной технологии, которая во многом зависит от типа материала.

Если какие-то нюансы работы вам не до конца понятны или возникли другие вопросы относительно обшивки фасада сайдингом, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

28 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.

Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.

Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».

Преимущества и недостатки

Плюсы:

Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
Не требовательная плита в уходе.
Универсальный продукт , есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
Долговечность (50 лет), в зависимости от вида.
Плиты имеют специальный полимерный слой , благодаря чему имеют высокую устойчивость.
Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.

Минусы:

Ограниченная гамма цветов.
Покрытия , подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
Высокая стоимость комплектующих деталей.

Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:

Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.

Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.

Виды

Производители радуют нас большим выбором сайдинга:

Медный

Алюминиевый

Цементный

Деревянный

Стальной

Керамический

Цокольный

Расчёт количества и комплектующих элементов

Способы расчёта

Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:

ручку и листок;
рулетка;
калькулятор;

Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.

Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.

Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.

Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.

Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.

Теперь рассчитаем комплектующие:

Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей , здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
считаем исходя из суммы всех проёмов , которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.

Технология обшивки дома сайдингом своими руками:

Подготовительные работы.
Монтаж обрешётки.
Гидроизоляция и утепление.
Крепление направляющих.
Укладка сайдинга.

Подробная пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты:

ножницы по металлу;
пила или болгарка;
молоток и отвёртка;
шуроповёрт и уровень;
угольник и рулетка;
стремянка;
сайдинг;
металлический (деревянный) профиль;
комплектующие элементы;
саморезы или гвозди;
утеплитель;
влагозащитная мембрана;

Размещение самореза в крепежной планке

Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.

Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.

Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.

При наличии деревянных или газобетонных сооружений, сооружаем гидроизоляцию. Можно взять влагозащитную мембрану. Если предусмотрен утеплитель, укладываем его на мембрану и только потом набиваем профиля. Стены без утеплителя должны также иметь расстояние между сайдингом и гидроизоляцией, опять же для вентиляции.

Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.

Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).

Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.

Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.

Особенности монтажа:

Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.

Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
Н-профиля можно не использовать , а делать крепление внахлёст.
Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия , и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
Обшивая дом в жару , материал стоит накрывать от солнечных лучей.
Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов , также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.