Наверняка многим велосипедистам, которые ездили в многодневные велопоходы, знакома проблема с подножкой для велосипеда. Многие конструкции не выдерживают веса гружённого велосипеда и он падает от порыва ветра или от того, что подножка проваливается в рыхлый грунт.
Я тоже столкнулся с этим в одной из поездок. У меня подножки не было вообще и приходилось класть вел просто на бок, при этом груз смещался в сторону и его приходилось постоянно поправлять. У моих попутчиков подножки были и несколько раз их велосипеды падали от пролетевшей мимо фуры. А подножка при этом проворачивалась или ломалась.
Собравшись в поездку на 360 километров, я подумал, что без какой-нибудь подножки ехать будет не очень комфортно: слишком тяжело поднимать гружёный велосипед и, когда он лежит на боку, очень неудобно что-то доставать из сумок.
Обойдя все наши веломагазины, я не был удивлён предлагаемым ассортиментом. Подножки были двух видов: которые крепятся на заднее перо и которые крепятся сразу за кареткой.
Первые я уже видел в работе - не понравились, а второй вид мне крепить было некуда - нет отверстий в раме и сверлить неохота. Стал курить интернет на предмет других конструкций или самоделок. Из интересного нашел только V-образную двойную подножку.
Но заказывать и ждать посылку времени небыло, плюс ещё могли возникнуть проблемы с креплением. А одна интересная конструкция на забугорном сайте натолкнула на простейшую мысль и я решил сколхозить подставку из подручных материалов.
В оригинале это была алюминиевая палка, которая складывалась, как дуги у палатки, а на конце этой палки была такая рогулька, чтоб, значит, в раму упираться. На фото не она, но похожая. Уж извиняйте, но так и не смог заново тот сайт найти.
А ведь идея-то отличнейшая! Ведь чем выше точка опоры будет, тем меньше на подставку нагрузка и устойчивее конструкция, что, собственно, мне и надо.
Стал думать, как и из чего сделать такую подставку для велосипеда своими руками . Идея с таким раскладыванием мне как-то не очень понравилась - хлипкова-то как-то. Надо что-то попрочней, но тоже лёгкое. И тут мне на глаза попалась швабра для мытья окон с телескопической рукояткой. Это ж готовая подставка, даже и переделывать ничего не надо!
Пока жена не видела;-), открутил рукоятку и примерился к велосипеду. В раздвинутом положении эта штука 105 см., чего за глаза хватает, чтобы подпереть велосипед. Только пластиковая ручка скользит по полу. Ручку снял, а вместо неё в трубку вставил винную пробку. Обрезал её чуток, чтобы вплотную влезала и снаружи половина торчала. Для надёжности немного примотал чёрной изолентой. Не кошерно, конечно, но синей изоленты под рукой не было.
Сначала хотел на противоположный конец тоже какую-нибудь рогульку присобачить, но потом попробовал просто упирать в рамку седла снизу. Упирается отлично, ни куда не съезжает.
В итоге у меня надёжная самодельная подставка для велика
за 10 минут ковыряний с пробкой и стоимостью в 200 рублей! При этом предмет не потерял своей функциональности и если прикрутить ручку к швабре, ей можно снова пользоваться по назначению.)))
В поездке эта подставка показала себя просто отлично. Учитывая, что я еле спустил нагруженный вел с 4-го этажа, я просто задолбался бы каждый раз поднимать его с земли без подножки. За три дня пути велосипед не упал и ни куда не съехал ни разу. Правда, надо сначала немного приноровиться правильно ставить эту подпорку, но после нескольких остановок я уже делал это даже не задумываясь.
Подставка отлично держит и на асфальте и на грунте. На песке, правда не пробовал, но, думаю, проблем не возникнет: длина палки позволяет её немного вдавить в грунт.
В этом проекте предлагаем вам сделать стойку для велосипедов, что позволит компактно хранить их и без проблем ими пользоваться. Со стойками для велосипедов всегда есть определенные сложности: либо колеса велосипеда стоят на полу, при этом занимая много драгоценного места, либо подставка держит велосипед в вертикальном положении, что требует немалых усилий при установке их на хранение и снятии.
Наша велосипедная стойка - удачный компромисс: велосипеды располагаются в наклонном положении. В результате в помещении они занимают только половину своей длины и могут быть без усилий вдвинуты в направляющие. Угол наклона направляющих относительно горизонтали составляет 68°, что учитывает требования эргономики и не вызывает сложностей при распиловке материала и настройке усорезной и поперечной пил. И если суметь одолжить их на один день, работа продвинется намного быстрее. Для усорезной пилы понадобится выставить так называемый вертикальный угол, равный 22°, чтобы получить необходимый нам угол в 68°. Закругления на конце направляющих можно выполнить с помощью лобзика.
Размеры в скобках указывают на общую длину боковых реек, а также на длину после косого распила. Внутренняя ширина направляющих составляет 5 см, чтобы обычная велосипедная шина слегка зажималась в пазу. Для узких шин гоночных велосипедов нужно будет подогнать размер основания обеих направляющих к ширине шины.
В качестве материала используем доски, оставшиеся от строительства. В нашем случае для изготовления направляющих использована термодревесина. Термодревесина - это дерево, обработанное паром под воздействием высоких температур (около 200°). Такая обработка существенно улучшает эксплуатационные качества дерева. Оно становится износостойким, не гниет, не реагирует на изменение влажности, не боится влаги и плесени. Кроме того, при такой обработке не используется химия. Цветовая гамма термодревесины варьируется от светло-бежевых, золотистых до темно-коричневых тонов.
Самодельная деревянная стойка для велосипедов
Будьте внимательны, соединяя горизонтальные и косые направляющие друг с другом. Чтобы стыковка панелей выглядела красиво и аккуратно, основание наземной направляющей должно выдаваться вперед на 8 см, а в наклонной направляющей на 2 см должны выступать боковые планки. Таким образом, можно через боковые планки косой направляющей закрутить винты в основание направляющей горизонтальной, соединив обе направляющие в единую коробчатую конструкцию. Если материалом стойки для велосипеда служит термодревесина, следует защитить только торцы панелей. Если же конструкция сделана из обычных досок, воспользуйтесь дополнительными средствами для защиты древесины.
 |
1. Разметьте положение горизонтальной направляющей так, чтобы наклонная направляющая примыкала к стене. Закрепите основание на тротуарной плите с помощью дюбелей. Шляпки винтов, естественно, не должны выступать над поверхностью основания, чтобы не повредить велосипедных шин. Раззенкуйте места под потайные головки в деревянном основании и проследите, чтобы винты были полностью утоплены. |
 |
2. Наклонные направляющие располагаем под углом 22° к вертикальной стене. Прикрутите их к клину, предварительно закрепленному на стене. Вполне достаточно закрепить направляющую одним винтом. Отверстие под него сверлится через основание направляющей так, чтобы винт попал в нижнюю треть клина. |
 |
3. Чтобы велосипед не сбежал. От выкатывания из подставки велосипед предохраняет маленькая деревянная колодка, ширина которой соответствует ширине паза в направляющей. Точное положение колодки зависит от размера велосипеда и может быть изменено в любое время. Колодку нужно обязательно закрепить. |
Доброго времени суток!
Сегодня вместе с автором данной стать мы попробуем изготовить велосипедную стойку для парковки велотранспорта. Будем использовать доступные для нас материалы, что несомненно придаст конструкции дешевизну. Прилагается подробное описание, + фото отчет.
Для создания самоделки нам понадобится:
Инструмент:
Дрель;
- режущий инструмент (пила или ножовка).
Материалы:
ПВХ-трубы;
- угловые фитинги, 12 шт.;
- тройники 4 шт.;
- кусок доски или плотная фанера, 45 х 12 см;
- дверная защелка;
- саморезы.
Начнем с того, что распилим пластиковую трубу на такие размеры:
- 35,56 см, 2 шт.;
- 13 см, 4 шт.;
- 17,78 см, 4 шт.;
- 16,51 см, 2 шт.;
- 10,16 см. 2 шт.;
- 5,08 см, 10 шт.
Для стойки изготовим стопорящий механизм, для этого берем кусок фанеры определенной длины и на расстоянии 25 см от начала доски крепим дверную защелку, важный момент - ширина дощечки должна быть уже защелки на 4 – 6 см, концы должны выступать. В качестве крепежа используем саморезы, их длина не должна быть толще фанеры.
Далее берем угловые фитинги, и на расстоянии 3 см, сверлим отверстия, в них будут заходить концы щеколды.
Затем к этим двум угловым фитингам нужно подсоединить две трубки, длина каждой составляет 24,13 см, после этого с другой стороны крепим по паре тройников.
Далее к тройникам присоединяем небольшие отрезки трубок, длина каждой 5,08см, и между ними делаем небольшую вставку из трубы длиной 10,16 см. Все подготовленные части собираем между собой.
К конструкции нужно изготовить еще две детали. Берем небольшой отрезок трубы 5,08 см, подсоединяем к угловому фитингу, далее к нему подсоединяем отрезок трубы 24,13 см, после этого ставим тройник, после него еще одну вставку из трубы размером 16,51 см. Таких деталей изготавливаем в количестве двух штук.
Собираем все воедино.
Далее нужно собрать последовательно такие детали: берем небольшой отрезок трубы длиной 5,08 см, подсоединяем к нему угловой фитинг, далее снова вставку размером 5,08 см и соединяем его еще с одним угловым фитингом. Таких деталей изготавливаем в количестве двух штук.
Собираем все части воедино, полученная конструкция будет основанием стойки.
Теперь берем четыре отрезка трубы, каждый длиной 17,78 см, и ставим их вертикально в тройники.
Далее берем тройник и угловой фитинг, между ними ставим небольшой отрезок трубы размером 5,08 см, нужно изготовить две одинаковые штуки. Затем, когда все готово ставим их на вертикальные стойки.
Потом берем два отрезка трубы длиной каждый 35,56 см и вставляем их в отверстия тройников.
Далее соберем верх стойки, для этого берем пару угловых фитингов, между ними ставим небольшой отрезок трубы длиной 10,16 см, устанавливаем полученную деталь на вертикальные стойки.
Велостойка – замечательная вещь в ремонте двухколесного коня и в его хранении. Рано или поздно периодическое обслуживание байка может надоесть по причине его неудобства. Тем временем, без должного внимания велосипед постепенно придет в негодность. Как же быть? Здесь на помощь придет подставка для велосипеда – специальное приспособление, которое фиксирует байк в удобном положении и позволяет не спеша его почистить, отремонтировать и хранить в помещении.
Рынок щедро предоставляет покупателям широкий выбор моделей велостоек различных конструкций. Простой вариант – купить это приспособление. «А можно ли сделать ее своими руками?» – спросит настойчивый любитель. Вполне. Сейчас подробно разберем, что и как делать.
Металлическая стойка для заднего колеса – варим быстро
Треугольная подставка под заднее колесо – классический вариант стоек для велосипеда. Порой даже этого простого приспособления достаточно, чтобы раз и навсегда решить проблемы, как надежно поставить байк.
Конструкция состоит из спаренных в треугольник П-образных деталей, фиксаторов для верхних перьев рамы или зажимов на втулку. Рассмотрим, как сделать подставку с рамным закреплением. Это намного проще, чем изобретать зажим на само колесо.
Для работы понадобится:
- арматура;
- металлические пластины;
- сгибающий станок;
- сварочный аппарат;
- баллончик краски + грунтовка;
- резиновые пластинки.
На первом этапе составляется чертеж с размерами: отметить длины упора (упорной части П-образной детали), боковых ребер и «хвостов» – на них будут впоследствии закреплены пластины.
Вот такими должны получиться детали
С помощью сгибающего станка изготовить изделия согласно размерам. Загиб ребер надо сделать больше, чтобы они находились под углом к упору. «Хвосты» смотрят строго вертикально. Следим, чтобы обе детали были идентичны.
Берем металлические пластины и приготовленные резиновые накладки. Резинки поместить на пластины, а затем прогреть, пока они не прилипнут к металлу. Нужно это, чтобы рама не царапалась о металл пластин при установке велосипеда. С краю пластин оставляем немного «голого» металла для сварки.
К сваренным хвостам приварить по бокам по две металлические пластины – держатели. Должно получиться такое изделие:
Уже при взгляде на картинку заметно, что стойка не очень красиво смотрится. Чтобы это исправить, грунтуем и аккуратно прокрашиваем изделие баллончиком из краски. Все, подставка готова.
Как сделать деревянную велоподставку
Деревянный стенд можно сделать по тому же принципу, как и предыдущую металлическую стойку. Но сейчас рассмотрим более сложный вариант – с наклонными балками на крестовине.
Инструменты и материалы:
- доски;
- деревянная пластина (для балок);
- пила, ножовка, лобзик;
- дрель;
- саморезы;
- шлифовальный станок;
Конструктивные элементы подставки для велосипеда:
- упоры – две параллельные доски;
- поперечина – на нее крепятся упоры, на них держится вся конструкция;
- наклонные балки в форме хоккейных клюшек (острый угол между короткой и длинной частью – 60 градусов).
Перед тем как «выкроить» доски, стойка должны быть прорисована на бумаге с указанием размеров. В среднем, длина балки будет примерно равно длине рамы, а упорной части – в 1,5 – 2 раза больше диаметра колеса. Поперечины выступают по сторонам от упоров так, чтобы подставка потом не расшатывалась под весом байка. Расстояния между упорами и наклонными балками – чуть больше толщины колес.
Приступаем к сборке:
- Нарезать доски нужного размера. Лобзиком вырезать балки и сгладить углы.
- Саморезами, с помощью дрели, соединить упоры и поперечины. Получилась крестовина – основа подставки.
- Последовательно закрепить наклонные балки на упоры короткими концами с внешних сторон.
- Стойка почти готова, осталось «связать» параллельные балки небольшими поперечными досочками, чтобы велосипед смог держаться в стойке. На всю длину балки 3 – 4 штуки, одна из них обязательно должна быть на верхнем конце.
- Отшлифовать изделие и обработать лаком.
Вот так будет выглядеть самодельная деревянная подставка
Деревянную конструкцию можно использовать и для хранения, и для ремонта. Правда, во втором случае грязь может въедаться в дерево и портить внешний вид.
Изготовление штативной стойки в гараже
Переходим к последнему типу стоек, которые можно сделать своими руками – штативной треногой конструкции.
В качестве штатива используем обычную металлическую трубу, для ножек – арматуру. Необходим сварочный аппарат и сгибающий станок, как и в случае с изготовлением треугольной подставки. Для подвески потребуется две металлические пластины, сверло, болт и крюк.
Ход работы:
1. Нарезать три одинаковых арматурных стержня.
2. Согнуть с обеих сторон: хвосты – строго вертикально для приваривания к штативу, упоры – горизонтально. Упоры делать не обязательно, если ножки были сделаны строго одинаковой длины – конструкция и так встанет ровно.
3. Хвостами приварить ножки к штативу.
4. Изогнуть пластины по полукругу. Края оставить. Полукруги должны полностью подходить по размеру к столбу.
5. Сверлом проделать отверстия в краях пластин под болт и крюк.
6. Прислонить пластины к штативу, с одной стороны завернуть их болтом до упора. Если крепеж не держится и спадает, просунуть между ним и столбом резиновые прокладки.
7. Подвесить крюк под велосипед с другой стороны крепежа.
Напольная штативная подставка готова. Проверяем ее в действии – крепеж не должен спадать под весом байка. В противном случае его нужно подтянуть или изготовить новый. По желанию конструкции можно окрасить.
Заключение
Самодельные конструкции будут не такими легкими и мобильными, как покупные, но для использования на одном месте подойдут. Изготовить велосипедную стойку своими руками несложно, зато экономится неплохая сумма на ее покупке, а ремонт и хранение двухколесного коня станут намного удобнее.
Стойка для ремонта велосипеда является необходимым приспособлением при осуществлении каких либо поломок велосипеда. А избежать поломок велосипеда при частом его использовании просто невозможно.
В этой статье поговорим о ремонте вилки велосипеда и ремонте задней втулки, ну и, конечно же, главным нашим помощником в этом будет стойка для ремонта велосипеда.
Стойка для ремонта велосипеда
Чтобы произвести качественный ремонт или настройку велосипедных узлов, вам понадобится выполнить фиксацию вашего велосипеда таким образом, чтобы он не касался земли. Именно для достижения этих целей велолюбители используют такой элемент, как стойка для ремонта велосипеда.
Стойки для ремонта велосипеда обычно оснащаются мощным зажимом и массивным напольным креплением, способными прочно и устойчиво удерживать велосипедную раму или непосредственно сам байк весом до 30 кг.
Есть профессиональные стойки и стойки для пользования в домашних условиях. Чаще всего, они отличаются всего лишь тем, что опции и настройки в самом зажиме профессиональной вилки несколько более широки.
Стойка для велоремонта является легко транспортируемым стендом, в основе которого нержавеющий легкий сплав. Обязательная опция любого велостенда – это быстрота и компактность при сборке.
Так как все современные стойки имеют новейший дизайн и высокую функциональность, они максимально удобны для проведения таких операций как ремонт и чистка велосипеда.
Чтобы защитить стойку от пагубного воздействия воды на металл во время мытья байка, производители стендов применяют duro-пластик.
Так как велостойки имеют треножную основу, они максимально устойчивы, даже если поверхность, на которой они установлены, не ровна. Регулировка упора и зажима велосипедной вилки осуществляется для любой колесной базы без малейшего труда.
Чаще всего, вращающаяся верхняя часть стойки может устанавливаться в трех позициях, при помощи специального штыря. Это дает возможность производить работы с байком не сходя с места, и значительно уменьшает временные затраты на ремонт.
Техобслуживание и ремонт вилки велосипеда
Каждый велосипедист периодически моет и осматривает, а иногда даже совершает ремонт вилки велосипеда. Эта часть велосипеда нуждается в постоянном контроле ее состояния. Требуется регулярная проверка вилки по следующим пунктам:
- Проверить ноги вилки на наличие царап, потертостей, вмятин или других следов;
- Проверить на наличие механических повреждений сальники и убедиться, что они целые;
- Проверить дропауты;
- Убедится в том, что воздушные камеры под требуемым давлением;
- Проверить есть ли поперечный люфт ног в «штанах», и если есть, то какой;
- Убедиться, не течет ли масло из-под сальников, или не травят ли крепежные болты под «штанами» вилки и ручками регулировки.
Помимо осуществления профилактических работ связанных с внешним осмотром, иногда требуется осуществлять и ремонтные работы, которые связанно сопровождаются таким процессом, как полная или частичная разборка вилки.
Причиной разборки может послужить загрязнение, или поломка одной из частей вилки (бушинга, воздушной камеры, пружины, демпфера), замена масла, сальников ног, смазка или замена уплотнительных деталей внутри вилки и т.д.
Перечислим наиболее распространенные поломки велосипедных вилок и кратко опишем, что нужно делать при конкретной поломке:
- Погнутые перья. Исправляется при помощи обратного сгибания руками или при помощи инструментов, предварительно установив ограничивающие деревянные упоры, чтобы не выгнуть вилку в обратном направлении;
- Вмятины в трубах, из которых изготовлены перья. Вмятины рихтуют, используя для этого специальную оправку, соответствующую профилю перьев. Если вмятины незначительные, то их запаивают оловом, а потом зачищают и лакируют;
- Погнутый стержень вилки. Чтобы выровнять погнутый стержень, пользуются двумя оправками: внешней и внутренней. Иногда для выравнивания стержня, его требуется накалить паяльной лампой;
- Сломанные перья вилки. Опять же, перо надевается на оправку, соединяется по месту излома и запаивается;
- Сорванная резьба на стержне. Стержень с сорванной резьбой отрезают и выполняют нарезку новой резьбы. Стоит отметить, что делается эта операция редко, так как обычно длины стержня не хватает.
Ремонт велосипеда: задняя втулка обслуживание и ремонт
Все велолюбители рано или поздно сталкиваются с таким процессом, как ремонт велосипеда. Задняя втулка – это тот узел вашего байка, который наиболее подвержен износу, если верить запросам в поисковиках. Это и не удивительно, на данный узел ложатся самые большие нагрузки при езде. Так как в чем же причина поломок задней втулки? Рассмотрим подробнее.
1) Задняя втулка на скоростном велосипеде (меньше 8-ми скоростей). Чаще всего, бюджетные модели велосипедов снабжены системой, в которой кассету по резьбовому соединению прикручивают поверх фланца во втулке колеса. Втулка такого типа является самой простой и самой ненадежной.
Данные втулки подвержены следующим поломкам: износ оси, а так же конуса и подшипников. Нужно сказать, что примерно в одном случае из шести в такой втулке изнашивается опорная часть, по которой происходит движение шариков. Это почти наверняка требует замены всей втулки целиком.
2) Задняя втулка в велосипеде Shimano (больше 8-ми скоростей), имеющая конусный подшипник. Втулка такого типа имеет 4 подшипника (пара опорного типа и пара барабанного), каждый из которых конусный и регулируемый. Самая частая поломка – это наличие люфта (чаще всего при этом разрушаются конуса). Иногда приходится устранять люфт в барабане, отсутствие зацепления.
Стоит отметить, что барабан всегда обладает остаточным люфтом. Иногда и отсутствием зацепления в барабане ничего поделать нельзя, в этом случае, лучше не тратить силы на ремонт и купить новую деталь. Бывает, что разрушается опорная часть в левом подшипнике, но это редкость.
3) Задняя втулка, работающая на опорных промышленных подшипниках. Такие втулки оборудованы промышленными опорными подшипниками, и подшипниками барабана по типу Shimano. Данные втулки подвержены следующим проблемам:
- Люфт во втулке. Чтобы решить проблему нужно установить новые промышленные подшипники.
- Люфт в барабане. Данную проблему, чаще всего, не удается решить до конца, ввиду некачественного материала. Целесообразнее приобрести новые детали.
4) Задняя втулка с промышленными подшипниками. Чаще всего это дорогостоящие детали. Зачастую, данная конструкция состоит из двух опорных (иногда трех) подшипников и двух подшипников в барабане (один из них может быть не промышленным, а, к примеру, скользящим). Такие узлы ломаются редко, и если это происходит, то требуется всего лишь заменить выработавшие ресурс подшипники.
5) Планетарные втулки. Чаще всего, ремонт планетарных конструкций не требуется вовсе, так как это очень надежные механизмы. Однако, если вы заметили какие-то подозрительные моменты, вроде нечеткого переключения, цоканья, щелчков и прочего, то замена смазки решит эти проблемы.
