Почему у лилейника листья светло зеленые. Всё о распространенных болезнях лилейников и их лечение

Впервые единичные случаи весенней болезни (Spring sickness) лилейников были зафиксированы в 1950 г. Спустя 20 лет сообщения о загадочной болезни стали появляться часто и регулярно, причем из разных мест. А в последние десятилетия она распространилась повсеместно, где выращивают гибридный лилейник, а именно с 3-й по 9-ю климатическую зону. Особенно страдают от нее цветы, растущие в умеренном климате, где зимой часто бывают резкие перепады температуры, периодически то замерзает, то оттаивает почва.

Причины возникновения весен­ней болезни до конца не изучены до сих пор. Симптомы ее прояв­ляются только в начале вегетации лилейника, когда температура воздуха еще довольно низкая. Обычно поражается один или несколько стеблей на кусте, реже весь куст целиком.

В первую очередь болезнь поражает надземные части растения. При этом у листопадных (Dormant) лилейников даже росток выходит из земли уже ослабленным и деформированным. У вечнозеленых растений (группа Evergreen, Semi-evergreen ) развитие одного или нескольких вееров в кусте затормаживается, а затем они начинают отставать в росте от нормально развивающихся. У пораженного лилейника веер часто изменяет направление роста, уклоняясь вбок. Молодые листья вырастают деформированными, скрученными, края листьев некротизируются, приобретают коричневый цвет, в процессе роста «стягиваются» возле пораженного места. Иногда веера лилейника, пораженного весенней болезнью, приобретают вид розетки. Листья покрываются трещинами и дырами, может наблюдаться хлороз. Рост и развитие растения значительно замедляются. Весенняя болезнь не приводит к гибели лилейника, но сильно ослабляет его. И если сразу не начать лечение, то растение может поразить бактериальная инфекция Erwinia chrysanthemi , в результате чего повреждается точка роста и лилейник погибает.

К началу или середине лета заболевшее растение постепенно восстанавливается, но деформированные листья сохраняются надолго, часто страдает цветение. Цветочная почка либо вообще погибает, либо не может протолкнуть больные скрученные листья. В результате поражения весенней болезнью у растения развивается карликовость и различные уродства цветочного стебля. Со временем здоровые части растения нарастают и прикрывают пораженные деформированные стебли.

Ученые-энтузиасты из Американ­ского общества лилейника (AHS) пытаются установить причину возникновения этой болезни. Они собирают и анализируют информацию о ней со всего мира. В 1991 г. исследователи установили, что существенный вред гибридным лилейникам могут наносить корневые клещи рода Rhizoglyphus или Tyrophagus . Они повреждают листву, цветоносы, бутоны, а также корневища и молодые побеги лилейника. У пораженного растения листья и цветочные побеги деформируются, на бутонах и листьях появляются коричневые полосы, трещины и некротические дыры. Симптомы весенней болезни очень похожи на результат повреждения лилейника клещами.

В 2014 г. ученые Оксфордского университета (Великобритания) выявили новый патогенный гриб, поражающий лилейник, - Botrytis deweyae. По их мнению, вполне возможно, что новый патоген вместе с грибом Botrytis elliptica вызывает поражение весенней болезнью гибридных гемерокаллисов. Поскольку некоторые симптомы поражения лилейника этим патогенным грибом напоминают симптомы весенней болезни. А клещи в данном случае выступают в роли переносчика заболевания.

Исследователи высказали гипотезу, что весенняя болезнь и появление новых штаммов грибной инфекции стали результатом истощения генетического разнообразия в селекции лилейника вследствие быстрого темпа гибридизации.

Меры борьбы и профилактики в данном случае сводятся к содержанию цветника в чистоте, защите его от вредных насекомых, а также грибных и бактериальных инфекций. Превен­тивными мерами в данном случае могут быть: пропитка почвы на месте роста пораженного растения универсальными фунгицидами, рациональное применение минеральных и органических удобрений, корректировка уровня кислотности почвы.

Иногда на посадках лилейника (как в начале роста ранней весной, так и в течение летнего периода вегетации) можно наблюдать симптомы дефицита бора и магния в питании растений, напоминающие признаки весенней болезни.

Дефицит магния у лилейника визуально можно определить по старой листве. Хлороз сначала проявляется на нижних листьях, а потом постепенно поражает все растение. Продольные пластинки листа между темно-зелеными жилками желтеют или белеют. На кислых почвах светло-зеленая окраска листа может приобретать красновато-фиолетовый оттенок. Листья сочные и хрупкие, иногда продольно морщинистые. Вдоль границы края листвы появляются рваные сухие повреждения и разрывы вследствие некроза тканей.

Семенные коробочки у таких растений недоразвиты и могут осыпаться. Недостаток магния существенно сказывается и на окраске цветка, вызывая бледное, недостаточно красочное цветение. При полноценном магниевом питании окраска цветка лилейника становится чистой, сочной, насыщенной, усиливаются голубые, лавандовые, розовые оттенки. Наиболее бедны магнием кислые песчаные почвы. Кислотность почвы задерживает поступление магния в растения, поэтому даже небольшие запасы магния, которые в ней есть, растения не могут использовать. На песчаных почвах эффект от внесения магниевых удобрений сильнее, чем на глинисто-песчаных.

При недостатке бора рост лилейника сильно замедляется, листва светлеет, теряет тургор и становится морщинистой. У основания молодых листьев появляется хлороз и некроз. Наблюдается деформация листвы с последующим отмиранием. Центральные молодые листья отстают в росте, темнеют и ослизняются у основания.

Можно наблюдать также картину, когда старые листья на кусте лилейника нормально развиты, а центральные молодые полностью отсутствуют, словно замирая в точке роста. Ранней весной отрастающая молодая листва деформируется, а центральная точка роста закручивается. Верхушка при этом изгибается и приобретает уродливую форму.

На листьях и цветоносах могут появляться водянистые мешки, сопровождающиеся некротическими пятнами светло-зеленого и желтого цвета. В дальнейшем листва становится жесткой, прямостоячей и хрупкой. Корневая система развивается плохо, корни частично отмирают. Рост всего растения замедляется, появляются признаки карликовости. Цветоносы низкие, хрупкие, иногда на них появляются продольные трещины. Лилейник при этом плохо цветет, цветочные почки осыпаются, а если цветки и появляются, то слабые и деформированные. Иногда цветение полностью отсутствует вследствие гибели доминирующей центральной почки. Кроме того, растение начинает куститься мелкими узколистными детками (проявление грассинга), приостанавливает развитие, а впоследствии нарастает очень медленно и дает единичные слабые цветоносы.

Мало бора в подзолистых и легких песчаных почвах. Хорошие результаты можно получить при выращивании лилейника на почвах, которые в течение ряда лет получали высокие дозы минеральных удобрений. Если участок обильно удобряли навозом, бор, как правило, не нужен. Его вносят в почву в виде буры или борной кислоты весной под первую обработку почвы. На 1 сотку достаточно 150-200 г буры или 90-120 г борной кислоты. Это очень маленькие количества удобрения, поэтому перед внесением его смешивают с мелким песком или размельченной почвой и рассеивают по поверхности участка. Для внекорневых подкормок лилейника используют как борную кислоту, так и буру. Для этого берут 10-30 г буры или 6-20 г борной кислоты, растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доливают холодной водой до 8-10 л. Раствор тщательно размешивают и опрыскивают им растения. Необходимо провести два опрыскивания: перед началом цветения (май) и в начале массового цветения (середина, конец июня - начало июля).

Переизбыток бора намного хуже, чем недостаток. Он может привести к токсическому поражению и гибели растений. Поэтому перед внесением удобрений целесообразно провести химический анализ почвы и растений. При этом крайне важно придерживаться инструкции на упаковке удобрения.

Симптомы весенней болезни, а также дефицита магния и бора можно спутать с последствиями повреждения лилейника гусеницами совки . Эти вредители зимуют в почве у самой корневой шейки растения и питаются молодыми всходами лилейника, повреждая его вплоть до корневой шейки, часто целиком уничтожая центральную ростовую почку. Как следствие, на ослабленные и поврежденные совкой ткани листвы подселяется грибная инфекция. Развитие гусениц совки зависит от температуры и осадков, особенно в зимне-весенний период. Для защиты растений от совки необходимо проводить комплекс мероприятий: на протяжении вегетации пропалывать междурядья, поливать и обрабатывать лилейники инсектицидами, особенно ранней весной в момент начала вегетации, применять зеленые отравленные приманки, осенью удалять с участка растительные остатки.

Светлана ПИКАЛОВА,

коллекционер-селекционер лилейников,

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКОВ

Еще в 1934 году д-р А.Б.Стаут писал в своей книге Daylilies «... Опыт работы с растущими лилейниками, показывает, что они обладают устойчивостью к болезням и свободны от насекомых. Своей неприхотливостью, лилейники не отличаются от других растений сада…».

55 лет спустя Билл Мансон пишет в своей книге «Hemerocallis-Daylily». «В первые годы лилейник был таким, я бы его охарактеризовал, как обычный, надежный, стойкий и выносливый! За последние 25-30 лет лилейник стал очень изысканный, уникально красивый и разнообразный. Но, к сожалению, он не так устойчив и вынослив, как это было раньше, и действительно... Мы должны признать тот факт, что наш лилейник может быть очень болезненным».

И уже в 1989 году Билл Мансон писал «Настало время обратить вспять тенденцию, развивающуюся в селекции на протяжении многих лет и направленную исключительно на красоту, думая, что лилейник о своем здоровье позаботится сам...» Таков он - наш современный лилейник!

Болезни лилейников , можно разделить на пять основных категорий:

1. Неинфекционные болезни. Экологические и культурные проблемы.


2. Бактериальные заболевания.


3. Грибковые заболевания.


4. Вирусные.


5. Нематоды.

Первый шаг в борьбе с заболеваниями, это своевременное обнаружение и идентификация болезни. Любое изменение в общем виде растения, должно насторожить цветовода. К сожалению, не всегда легко отличить симптомы болезни, поскольку многие симптомы могут быть следствием нескольких различных видов заболеваний. Зачастую цветовод, забывая о профилактике, сталкивается с болезнями уже на пике своего развития. К сожалению, к этому времени болезнь может развиться настолько, что эффективные и практические меры борьбы для отдельных растений уже бесполезны. Если внешний вид лилейника вызывает у вас сомнение и подозрение на наличие заболевания, но диагностирование провести еще нет возможности, посмотрите на общую жизненную силу растения. Если состояние вашего лилейника ухудшается в течение нескольких дней очень быстро, то, скорее всего, это признак поражения растения вирусными или бактериальными заболеваниями. В этом случае инфицированное растение следует немедленно удалить и уничтожить. Заболевания, вызванные экологическими проблемами и грибковыми инфекциями, протекают медленнее.

Неинфекционные болезни растений появляются под воздействием неблагоприятных условий окружающей среды. Патологические процессы могут начаться из-за нехватки воды или, напротив, переувлажнения, из-за дефицита питательных веществ, слишком высоких или слишком низких температур и других внешних факторов.

Размножение бактерий - группа клеточных микроорганизмов, невидимых невооруженным глазом, попавших внутрь растения через раны и природные отверстия, приводит к различным заболеваниям - общим или местным. Местное поражение ограничено участком внедрения бактерий в отдельные органы или части растения, например листья, корни. Местные бактериозы не доводят растение до гибели, хотя и причиняют ему значительный вред. Гораздо опаснее общие поражения, при которых бактериальная инфекция распространена в проводящей системе растения, то есть, в сосудистых пучках и прилегающих к ним тканях. Общие бактериозы очень вредоносны, они приводят растение к гибели. Внешние признаки бактериозов могут быть различными: это гнили, увядание, некрозы, ожоги, наросты.

Симптомы вирусных болезней очень разнообразны. Некоторые из них напоминают симптомы грибных и бактериальных болезней, а также болезней неинфекционного характера (увядание растений, некрозы тканей и другие). Это осложняет диагностику вирусных болезней, иногда для их точного определения требуется проведение специальных исследований. Однако, в ряде случаев болезни, вызываемые вирусами, имеют своеобразные симптомы, которые объединяют в две большие группы: мозаики и желтухи.

В общем, лилейник обладает природной устойчивостью - иммунностью. Тем не менее, лилейники, которые выращиваются в больших количествах и при неблагоприятных условиях могут быть восприимчивы к ряду проблем. Зачастую, заболевания поражают растения на фоне снижения его иммунитета. Ученые изучают генетический материал лилейника, что бы выделить конкретные гены устойчивости к болезням. Причиной многих заболеваний, являются условия стресса растений. Около 85 % растительных проблем у лилейников связано не с болезнями, а с негативными культурными условиями выращивания, которые повышают стресс растения и создают риск заболевания.

Несколько общих факторов, вызывающих стресс лилейника:

1. Слишком большая влажность или сухость почвы.


2. Нехватка одного или нескольких питательных веществ в почве.


3. Несбалансированная кислотность почвы.


4. Передозировка азотсодержащих удобрений.


5. Избыток или недостаток инсоляции.


6. Загрязнение воздуха.


7. Сильные ветры.


8. Последствия ущерба от пестицидов и гербицидов.


9. Зимние травмы.


10. Несвоевременная пересадка растения. Шок от пересадки.


11. Ограничение циркуляции воздуха вокруг растения. Избыточная густота посадок.


12. Возраст растения.


13. Растение изначально подвержено грибковой инфекции.


14. Сорт лилейника не подходит к вашей климатической зоне.

Многие заводчики лилейников используют химические средства борьбы с болезнями в крайних случаях, рационально используя пестициды. Чрезмерное использование химических веществ не позволит лилейнику создать естественную резистентность к болезням и вредителям, а также будет препятствовать природным методам борьбы. Тем не менее, во время серьезного поражения и массового заболевания химические методы имеют большое значение в борьбе с болезнями и в ограничении их распространения.

Важнейшее значение в борьбе с заболеваниями лилейников имеет место тщательная уборка сада и содержание его в чистом от сорняков состоянии. Очистка сада осенью снижает наличие мест зимовки спор, бактерий и вредных насекомых.
Периодическое дезинфицирование с/х инвентаря в растворе хлорной извести (1 часть хлорной извести на 4 части воды) с последующей смазкой машинным маслом во избежание коррозии, позволит содержать его в чистом виде и послужит профилактикой распространения вирусных и других инфекций.
Выбор устойчивых сортов лилейника, соблюдение методов агротехники, мульчирование посадок, использование капельного орошения и улучшение вентиляции посадок, позволит избежать многих проблем, вызывающих заболевания лилейников.
Хочется подвести итог. Если ваш цветник находится в чистом, ухоженном состоянии и вы соблюдаете стандартные правила агротехники, а также учитывая природную устойчивость культуры к болезням и вредителям, я уверена, что лилейник не доставит вам особых хлопот!

• МЯГКАЯ ГНИЛЬ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ

Самая распространенная болезнь лилейника вызванная почвенной бактерией Erwinia chrysanthemi, и другими бактериями на фоне стрессовой ситуации для растения и связана с целым рядом факторов в первую очередь - погодные условия - зимние и летние воздействия, не соблюдение правил агротехники лилейников, плохая аэрация и высокая влажность почвы, а также в результате повреждений нанесенных хрущами, медведками, нематодой и другими вредителями.
В зависимости от сопутствующих внешних факторов, которые служат благоприятным фоном для развития болезни, бактериоз развивается в различные периоды вегетации.
В ранневесеннее время болезнь поражает в основном теплолюбивые сорта лилейника как вечнозеленой, так и листопадной группы и развивается с повышением температуры в перемёрзших, некрозных тканях укороченного стебля листвы, спускаясь к корневой шейке и в дальнейшем, если не последует лечение, бактериоз поражает всё корневище.
В летнее засушливое время тяжелые почвы могут сдавливать корневище лилейника, вызывая спазм и микротравмы, которые служат входным отверстием для инфекции. Бактерии проникают в корни через ранки, вызывают гниение и отмирание пораженных тканей. Высокие температуры прогревания почвы, застой воды, механические травмы корневища и поражение его грызущими личинками, насекомыми и другими вредителями могут провоцировать стремительное распространение инфекции.

Болезнь развивается с повышением температуры окружающего воздуха выше 16 С. Первым симптомом, является пожелтение листьев, которые потянув за концы можно легко вытащить из земли. Заражение распространяется от корней на корневую шейку и если поражает ее ткани, то шансов спасти растение, практически нет. Пострадавшие ткани мягкие, в зависимости от сезона могут иметь или не иметь характерный запах.
Если вовремя не принять меры по лечению растения, весь куст может погибнуть в довольно короткие сроки. К счастью болезнь не имеет широкого и массового распространения. Кроме того надо учитывать природную устойчивость лилейника. Некоторые сорта более подвержены болезням, чем другие с более высоким иммунитетом. В группу риска в основном попадают не акклиматизированные сорта из южных штатов Америки, теплолюбивые и слабо иммунные сорта.

Обработка поврежденных бактериозом растений состоит из трёх этапов - зачистка, дезинфекция и само лечение. Больное растение можно выкопать для лечения или проводить обработку непосредственно в почве, оголяя корневую шейку и частично само корневище. Выбор методики зависит от навыков садовода, объемов повреждения и условий произрастания лилейника.
На ранней стадии в борьбе с мягкой гнилью корневой шейки помогает использование фунгицидов. Спасти растение можно. Необходимо - выкопать поврежденное растение из земли, смыть почву с корневой системы, удалить поврежденные ткани, оставшееся растение обработать любым фунгицидом: ХОМ - хлорокись меди, фундазол, медный купорос … или опылить корневище коллоидной серой. Можно для дезинфекции применить моющее средство, содержащее перекись водорода или хлорную известь (“Белизна”). Делается раствор: берем, 20 частей воды, 1 часть отбеливателя. В этот раствор, на 1 час погружается корневая система пораженного растения. Затем корень растения подсушивается пару часов на солнце и садится на новое место. Почву старого места посадки необходимо обеззаразить 10 % раствором хлорной извести, розовым раствором марганцовки или пролить фунгицидом. Гниль может развиться снова поэтому, необходима мера предосторожности, как тщательная просушка растения после обработки!

Проблема и причины поражения лилейников бактериальной гнилью изучаются. В лабораторных условиях была предпринята попытка заражения здорового растения лилейника, пораженной тканью от больного растения. Что практически не имело успеха. Это приводит к мнению, что лилейники имеет естественную резистентность к гнили корневой шейки и только, когда он попадает в стрессовое состояние (зимние перепады температур, периодичность замораживания - оттаивания, избыток или недостаток влаги, продолжительные летние высокие температуры, сдавливание корневища сухой тяжелой почвой, поражение насекомыми и другие проблемы...) тогда только лилейник подвержен заболеванию.

Профилактика заболевания: Необходимо избегать стрессовые пересадки при высоких летних температурах. Избегать чрезмерного удобрения азотсодержащими препаратами. Соблюдать технику посадки, не заглубляя корневую шейку лилейника. Обеспечить адекватную аэрацию почвы и дренаж. Соблюдать оптимальную влажности почвы. Мульчировать посадки лилейника на зимний период, что особо касается сортов вечнозеленой группы. Также при посадке современных сортов лилейника необходимо учитывать микроклимат участка и местоположение, выбирая солнечные, тихие места в саду без продолжительного застоя талой воды в весенний период.

• ОПЕНКОВАЯ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ ARMILLARIA

Впервые, это грибковое заболевание поражающее лилейники, было выявлено в 2004 году, в Южной Каролине. Опенок (общее название грибов рода Amillaria) , вызывающий корневую или базальную гнили, и связан с древесными растениями. Пожалуй, это самая страшная грибная болезнь садовых растении, поскольку с ней практически невозможно бороться или искоренить ее полностью. Существует несколько штаммов опенка, включая следующие:

• Armiltaria metlea - наиболее разрушительная форма;


• Armellaria gallica, поражает растения в состоянии стресса (в засуху или, при переувлажнении)


• Armillaria ostoyae, поражает, скорее мертвую древесину, чем живые растения.
Эти грибы могут распространяться в почве, благодаря тонким черным гифам мицелия, которые дают ежегодный прирост около 1 м. или с помощью спор, образующихся осенью в золотисто-желтые (цвета меда) плодовые тела. Они обычно появляются вокруг зараженного растения непосредственно перед его гибелью.

Симптомы поражения растения: Слабый рост растений, пожелтение листьев, визуально, растение похоже на страдающее от засухи. Если разрезать по вертикали корневую шейку инфицированного лилейника с некротическими поражениями листьев веера то, можно увидеть белые матовые грибки растущие внутри. В некоторых случаях плесневые участки были обнаружены и в первичных корнях растения. Причиной корневой гнили Armillaria у лилейников, определяется как - Armillaria Gallica. Гриб распространен повсеместно. Культурных и химических методов контроля и борьбы пока не выяснено для этой новой болезни лилейников, но исследования продолжаются (д-р Гвидо Шнабель, Университет Клемсон).

• ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЛОСАТОСТЬ ЛИСТЬЕВ

Листья лилейника покрываются желтыми полосами и коричневыми пятнами. Кончики листьев, постепенно отмирают. Все растение не погибает. Куст приобретает не декоративный вид. Болезнь распространена повсеместно, где выращиваются лилейники и вызвана грибковой инфекцией Auerobasidium macrostictum . Иногда пятна - результат поражения этим видом гриба, относят к старению листьев или плохому питанию. Первые признаки заболевания, это возникновение темно-зеленых прозрачных пятен на листьях лилейника. Эти пятна быстро распространяются по всему листу, делая вид растения больным и неприглядным, вызывая последующий некроз листьев лилейника.



Профилактика заболевания: Пораженные листья лилейника своевременно и регулярно удаляются. Летняя сезонная чистка посадок лилейника и частичная обрезка листвы служат надежной профилактикой всех грибковых заболеваний. Соблюдение гигиены сада и правильных методов культивирования. Избегать сгущенности посадок и по возможности обеспечить воздухообмен в саду. Применение системных фунгицидов зачастую не эффективно.

Полосатость листьев лилейника, вызванная грибами Botrytis или Colletotrichum. Инфицированные листья желтеют. Растение постепенно чахнет. Когда температура поднимается выше 32 C, гриб погибает.

Профилактика заболевания: Пострадавшие листья своевременно удаляются. Лилейники опрыскиваются фунгицидами эффективными против ложной мучнистой росы - ХОМ, ОксиХОМ, хлорокись меди. Эффективно мульчирование посадок, предотвращающее во время полива попадание земли с грибами на листья лилейника и их инфицирование.

• ИРИСОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ

Заболевание вызвано грибковой инфекцией типа - Mycosphaerella macrosporа . Этот гриб зимует на остатках листьев и в новом сезоне опять поражает лилейники. Инфицировано, может быть, все растение от листьев, стебля до цветочных почек. Губительное поражение гриба становится очевидным, когда на поверхности листа развиваются коричневые пятна, постепенно приобретающие серый налет. Некроз листа начинается с верхней его части и постепенно захватывает всю поверхность листа. Без профилактических мер борьбы растение истощается, в результате чего страдает цветение. В тяжелых случаях поражения лилейника этим видом гриба, растение ослабляется и умирает. Чаще всего, этот вид пятнистости наблюдается во время влажного сезона.

Профилактика заболевания: Удаление опавших листьев с участка. Весь пораженный растительный материал лилейника удалить и уничтожить, особенно в осенний период, для того, что бы предотвратить и сократить количество зимующих спор. Культивирование лилейника на открытых, светлых участках с хорошей циркуляцией воздуха. Применение медьсодержащих фунгицидов в начале сезона, когда веер растения достигнет 20-30 см роста. В двухнедельный интервал повторить опрыскивание. Целесообразно проводить опрыскивание в течение сезона культивирования, после обрезки инфицированных частей лилейника.
В настоящее время доказана эффективность применения фунгицидов содержащих хлорталонил – Даконил, Дитан М- 45 и препаратов - Байлетон, Тиофанат-метил, на посадках, пораженных грибом Mycosphaerella macrospora. Для того, что бы сделать растение более устойчивым к новой волне инфекции, целесообразно применение системного фунгицида содержащего пропиконазол. Сильно пораженные посадки требуют 4-6 обработок фунгицидами за сезон. Добавление к рабочему раствору 1 ст. л. моющего средства или прилипателя “Тренд “ позволит надежнее смочить опрыскиваемым раствором пораженные листовые пластины растения.

• ЦЕРКОСПОРОЗ

Поражение листового аппарата лилейника грибом Cercospora . Болезнь распространена не во всех европейских садах. Преимущественно поражаются лилейники имеющие слабую генетическую устойчивость к грибкам и растения подверженные стрессу. На инфицированном листе появляются желтые прожилки. На старых листьях может внезапно развиваться слой мелких коричневато-черных спор в виде точек. Гриб быстро распространяется по кроне листьев лилейника белой сеткой спор.

Профилактика заболевания: При первых же признаках заболевания инфицированное растение выкапывается из грунта. Удаляются пораженные грибком участки растения. Оставшуюся часть растения стерилизуем в 10% растворе хлорки. Инфицированную почву проливаем тем же раствором. Можно при первых признаках болезни опрыскать растения 1%-ной бордоской жидкостью. Обработка в начале роста растений фунгицидами: в 10 л воды разводят 20 г Оксихома. Опрыскивают из расчета 100 мл раствора на 1 кв.м. Опрыскивание растений 0,5-0,75%-ным раствором Цинеба.

• ВЕСЕННЯЯ БОЛЕЗНЬ

Одна из самых загадочных болезней лилейника. Причины болезни неизвестны. Болезнь проявляется только в весеннее время, когда температура воздуха еще низкая. Лилейник зачастую восстанавливается, но деформированные листья сохраняются, и страдает цветение. Цветочный стебель не может протолкнуть пораженные листья. В тяжелых случаях растение ослаблено настолько, что подвергается нападению бактериальной гнили, тогда результат фатальный, если сразу же не принять меры по лечению.


Клинические признаки: росток выходит из земли уже деформированным, его развитие затормаживается. Листья имеют рваные бурые края, перекрученные и деформированные, иногда меняется направление роста веера лилейника. Отрастающие молодые листья имеют деформированный вид, Края листьев оборванные. Сам лист может быть покрыт дырами. Рост растения угнетается, но болезнь к гибели лилейника не приводит, если только больное растение не подвергается нападению бактериальной гнили. Иногда наблюдается проявление весенней болезни, только у одного веера на весь куст. Пораженное растение не в состоянии возобновить свой полноценный рост и отстают в развитии. Большинство растений выживает, но цветению наносится ущерб.


В Америке группой энтузиастов во главе с Сью Бержерон (Онтарио, Канада) ведется изучение этой проблемы. Что на самом деле является причиной заболевания лилейника весенней болезнью и болезнь ли это?


Все исследователи весенней болезни лилейника приходят к одному мнению, что болезнь наблюдается в умеренном климате, где зимы имеют резкие перепады температур с попеременным периодом замораживания - оттаивания почвы.

Меры борьбы и профилактики сводятся к содержанию цветника в чистоте, борьбе с вредными насекомыми и грибковыми и бактериальными инфекциями. Надлежащее мульчирование лилейников зимой. В качестве превентивной меры, пропитка почвы универсальными фунгицидами. Некоторые цветоводы срезают пораженный побег на 1,5 - 2 см выше корневой шейки. Надо не путать весеннюю болезнь лилейников и поражение лилейников зимними и весенними заморозками.

• РЖАВЧИНА ЛИЛЕЙНИКА

Серьезное заболевание, вызванное грибом Hemerocallidis Puccinia . Среди грибковых ржавчин, только этот вид поражает лилейник. Ранние упоминания об этой болезни исходят из стран Дальнего Востока. Китай, Тайвань, Корея, Япония, России (Сахалин, Курильские острова, Сибирь). Первоначально, это заболевание было описано в России в 1878 году, где были собраны и описаны образцы грибковых ржавчин. В августе 2000 года болезнь впервые была обнаружена в штате Джорджия (Georgia, USA). К 2001 году была признана в 20 государствах. Торговля, связанная с большой популярностью лилейника, способствовала быстрому распространению болезни в континентальной части Соединенных Штатов.

В данный момент ведется изучение болезни и сбор информации. Листва зараженных лилейников может погибнуть. Растение будет ослаблено, но должно выжить. Некоторые сорта более устойчивы к этой новой болезни. Селекционерами ведется работа по выведению новых, устойчивых к Hemerocallidis Puccinia, сортов. Хотя, это и займет значительное время для того, что бы совместить в новых сортах сопротивление к ржавчине и внешнюю красоту цветка.

Профилактика заболевания: Пока определенных методов борьбы искоренения этой болезни нет, поэтому надо вести жесткий контроль и соблюдение санитарно-гигиенических мер. Осенью необходимо удалить все листья с растений. Очистить цветник от всех растительных остатков. Обеспечить посадкам лилейника хорошую циркуляцию воздуха. Избегать чрезмерных доз удобрений, содержащих азот и калий. Сведение к минимуму избыточных поливов. Обязательное соблюдение карантинных мер для вновь прибывших растений при подозрении на болезнь. Попеременное применение системных и несистемных фунгицидов. Триадимефон, Карбендазим. Применять препарат Байлетон (0,5 кг/га). Опрыскивание растений Байлетоном, следует проводить, при появлении единичных пустул ржавчины. Применение Фоликура (0,5 л/га) снижает пораженние растений ржавчиной до 15%. Препарат Эупарен 50% (1 кг / га).

Рекомедованные системные фунгициды: Bayfidan Special (Байфидан), расход, 0,5 л/га, Пираклостробин, BAS 500 – 250 г/га, Boscor (Боскор) (Fenpropidin), Opus (Опус), Opera (Опера)- смесь pyraclostrobin и epoxiconazole, выпускает химическая корпорация BASF.

• ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКА

В 2005 году, в питомниках штата Мичиган (Michigan, USA), были обнаружены и изъяты Департаментом Сельского Хозяйства лилейники инфицированные вирусом. Лилейники были заражены, табачным вирусом кольцевой пятнистости (TRSV) . Вирус поражает целый ряд растений. Существуют различные штаммы этого вируса, которые могут иметь попеременное количество хозяев и на данный момент неизвестно, каким штаммом были заражены лилейники.

Вирус передается механическим путем во время деления, через инфицированный с/х инструмент, а также, переносчиками: тли, трипс, паутинный клещ, цикады, кузнечики, жуки, нематоды. Многие из них, являются вредителями лилейников, а значит, потенциальными вирусоносителями и заражателями. Вирус может передаваться через пыльцу и семена (у лилейников этот вопрос изучается). Желательно не использовать подозрительные растения в гибридизации.

Симптомы вирусной инфекции могут быть скрытыми, без видимого влияния на растение, могут уменьшать рост растения или повлечь за собой ряд других симптомов, включая видимые следы на листьях и цветах, такие, как искажение, пожелтение, мозаики, пятна, полосы и крапинки. Существует правило, инфицированные вирусом растения не лечатся, а подлежат уничтожению! Если лилейник заражен вирусом, то, скорее всего, он инфицирован до конца своей жизни. Любой отросток, взятый из пораженного куста, будет заражен. Здоровые растения будут заражаться через инфицированный с/х инвентарь. Кроме того, риск заражения повышается из-за присутствия насекомых.

Рекомендуется владельцам лилейников следить за поведением листвы и при подозрении на вирусную инфекцию незамедлительно применять методы по уничтожению и обеззараживанию. Но, надо не забывать, что и другие условия, как болезни, вредители, погодные условия, дисбаланс удобрений, химические травмы, могут напоминать симптомы вирусной инфекции.

ВРЕДИТЕЛИ ЛИЛЕЙНИКОВ

• ТРИПС

Самый распространенный вредитель сопутствующий лилейнику на всех континентах. Часто от цветоводов выращивающих лилейник можно услышать фразу - у меня трипсов нет. На самом деле цветовод их просто не видит. Необходимо взять лупу и просмотреть внимательно обратную сторону листовой пластины.
Трипс - мелкие насекомые размером 1-1,5 мм. С удлиненным телом темного цвета. Насекомые имеют колюще-сосущий ротовой аппарат. Ротовые органы у трипса удлинены, сложены в хоботок. Ими насекомое прокалывает растительные ткани и высасывает соки растения. Самки откладывают от 25 до 100 яиц. Развитие личинок происходит на листьях и цветках. За год количество поколений колеблется от 3 до 8 генераций и зависит от вида, температуры и влажности воздуха. Оптимальная температура развития для трипса, 25-30 С, относительная влажность 80%. При более низких температурах продолжительность жизненного цикла увеличивается и тем самым, снижается количество поколений. Лилейники поражаются пятью видами трипсов и являются самыми проблематичными для цветоводов.
Трипсы повреждают цветочные почки на ранней стадии развития, что приводит к их деформации, нарушению пигментации будущего цветка.
Тип повреждения – обесцвечивание листовых пластинок и лепестков цветов, что значительно портит декоративный вид листвы и цветение лилейников. К счастью, трипс оказывает малый ущерб состоянию здоровья растений. Некоторые цветоводы предпочитают мириться с небольшим ущербом нанесенным трипсами, чем использовать для их уничтожения химические препараты. Кроме нанесения непосредственного вреда трипсы вредны и тем, что являются переносчиками вирусных болезней растений.


Меры борьбы и профилактики: Я считаю, что контроль надо вести с ранней весны и обработку системными инсектицидами Карбофос, Би -58,(0,5 – 1,2 л/га), Интавир, Фитоверм (10 мл/10 л на 100 кв.м.), Каратэ (1 мл/10л, на 100 кв.м.) неоднократно повторять, учитывая жизненный цикл трипса. Жарким сухим летом - в основной период активности трипса пораженную листву лилейников лучше срезать на 2/3 высоты куста, сам куст вычистить у основания. Все растительные остатки и пораженную листву лилейника в компост не закладывать, а и сжигать. Очистка сада осенью от растительных остатков и листвы, является хорошей профилактикой борьбы с зимующими трипсами, так как с понижением температуры ниже 10 С, трипс спускается на зимовку к корневищу. При массовом появлении опрыскивание фосфорорганическими препаратами - Актелик (0,1 гр /кв.м.).



• ЛИЛЕЙНИКОВАЯ ГАЛЛОВАЯ МОШКА

Contarinia quinquenotata - один из злостных вредителей лилейника, широко распространенный в Европе. В Англии вредитель впервые зарегистрирован в 1989 году, в Северной Америке в 2001 году. Очень маленькое насекомое весной, в мае при повышении температуры выходит из земли и откладывает яйца в бутоны лилейника.





В течение трех суток комарик погибает, оставляя после себя до 300 яиц, которые в течение нескольких дней превращаются в маленьких белых червей, 2-3 мм длинной, питающихся содержимым бутонов лилейника.



Пораженные бутоны легко обнаружить. Они имеют недоразвитый деформированный вид, некоторые приобретают более округлую, опухшую форму.


(photo by D.Pehling)



Имеют большое количество водянистой жидкости между лепестками. Инфицированные цветочные почки в конечном итоге, не распускаясь, опадают. Все поврежденные бутоны даже те, которые вызывают малейшее сомнение, подлежат немедленному уничтожению. Лучше всего их сжечь (не компостировать!). Если Вы обнаружили, что пораженный бутон упал и сгнил на земле, это значит, что личинки закончили свое питание на определенном этапе развития и вернулись в землю, продолжить новый этап жизненного цикла – окукливание. Что бы следующей весной вылететь взрослой мошкой и продолжить цикл сначала. Радует то, что у этой напасти один жизненный цикл в год. Дождливая погода в начале лета благоприятствует развитию галловой мошки. Единственный способ контроля этого вредителя, является нарушение его жизненного цикла. В случае если все пострадавшие почки будут уничтожены, то не будет взрослых особей для того, чтобы заложить следующее поколение. Уничтожение пораженных почек может быть не эффективно, если это мероприятие не проводить в согласии с владельцами соседних, прилегающих участков. Пестициды не имеют должного воздействия на галловую мошку из-за того, что личиночная стадия проходит в закрытых бутонах лилейника. Взрослая стадия галловой мошки более уязвима к химическому воздействию, но цикл этой стадии очень короток, в течение 6 недель, За это время мошка успевает отложить яйца. Применение системных инсектицидов: дельтаметрин, имидаклоприд, ацетамиприд и пиретроидов системно-контактного действия, тиаклоприд. Обработка зараженных посадок, хлорофосом (1 – 1,5 кг/га).

Myzus Hemerocallis - этот вредитель питается листьями и растущими почками лилейников, вызывая их деформированный, бородавчатый вид. Нашествия тли в благоприятный для них период, могут вызывать значительное повреждение лилейников. Тля наиболее активна в прохладную, влажную погоду, т.е. поздней весной и ранней осенью. Зараженные растения создают видимость азота дефицита. Регулярное применение системных инсектицидов позволит избавиться от тли и содержать посадки лилейников в чистом от вредных насекомых состоянии. Необходимо помнить, что тля является активным переносчиком вирусных заболеваний.

• ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

Tetranuchus urticae - один из самых распространенных вредителей лилейников. Питается хлоропластами клеток растения. Наиболее активен в жаркую, сухую погоду. При незначительном заражении повреждения листвы могут остаться незамеченными до тех пор, пока заражение примет массовый характер. Тогда необходимо принимать срочные меры борьбы, многократное опрыскивание системными акарицидами, инсектицидами. Серьезное заражение может существенно снизить жизненную активность растения. Листья обесцвечиваются, покрываются бурыми пятнами и вовсе отмирают.



• ТРАВЯНОЙ КЛОП

Lygus rugulipennis, Lygus lineolaris - прожорливый, опасный вредитель. Взрослые особи - быстрые, овальные жуки, пестрые от светло-зеленого до медно-коричневого цвета, 5 мм в длину. Их передние крылья имеют черные кончики, и желтые треугольники со стороны тела скошены вниз, к задней части крыльев.


Lygus lineolaris



Нимфы, желто-зеленые с пятью черными точками на теле, похожи на взрослые особи, только не имеют крыльев. Взрослые особи – жуки и нимфы прокалывают листья и цветочные почки, питаясь растительным соком лилейников.


нимфа Lygus lineolaris


нимфа Lygus rugulipennis
(photo by Brian Valentine)

Самый разрушительный эффект наносят нимфы. Их слюна, является токсичной для растения в результате, цветочные почки и молодые семенные коробочки опадают, побеги и листья деформируются. Растения увядают, отстают в росте, постепенно деградируют. На листьях появляются некротические пятна. Жуки откладывают яйца в точках роста растений. Активность жука Lygus rugulipennis возрастает к августу –сентябрю. В то время, когда у лилейников зреют семенные коробочки. И вред жука состоит в том, что он является серьезным вредителем для семенников. Жуки съедают, развивающийся эмбрион и убивают его. Lygus lineolaris активизируются ранней весной и питаются высасывая сок развивающихся бутонов и молодых побегов лилейника. Самый большой урон приносят с середины апреля и до конца июня. В случае необходимости текущий контроль над Lygus опирается на использование инсектицидов, особенно пиретроидов. Опрыскивание посадок с семенниками Ротеноном.
Вредитель зимует в опавшей листве, остатках сорной растительности и коре деревьев. Жизненный цикл завершается в течение трех-четырех недель. За год имеет два-три поколения. Lygus lineolaris ареал распространения преимущественно Канада, континентальная часть Соединенных Штатов и часть штатов Мексики. Lygus rugulipennis - вся Европейская часть континента.

• КОРНЕВОЙ КЛЕЩ

RHIZOGLYPHUS ECHINOPUS - опасный вредитель HEMEROCALLIS HYBRIDA . Повреждает стебли, ростки лилейника, вызывая торможение роста растения, деформации листьев и цветочных побегов
Повреждения выглядят в виде бурых пятен, полос и шрамов на листьях у основания стебля лилейника. Когда выкапывают и перебирают посадочный материал можно заметить невооруженным глазом на корневой системе незначительные очаги загнивания, в которых находятся малоподвижные, блестящие, белые или светло-желтые, длиной от 0,8 мм (самцы) до 1,1 мм (самки) особи корневого лукового клеща - Rhizoglyphys echinopus .



Взрослые клещи имеют овальную форму. Они белые или светло-желтые, ноги и ротовая часть тела красно-коричневые. Щиток удлиненный, его задний край неправильной формы. Яйца белые, овальные, длиной 0,25 мм. У личинок 3 пары ног. Нимфы большие по размеру (0,26 - 0,36 мм) и имеют 4 пары ног. Оптимальными условиями для развития вредителя являются температура в пределах 23-25 ° С и относительная влажность воздуха более 85%. В течение года клещ может давать 4-9 генераций. Распространен повсеместно. Клещ живет в почве, куда заносится с посадочным материалом. Из почвы вредитель проникает в растение через корневую систему или через поврежденные участки этих органов. Проделывает ходы в листве и цветоносах между верхним и нижним эпидермисом.

В случае обнаружения вредителя пораженное растение выкапывается и корневая система погружается на 24 часа в 0,8%-ный (80 г/ 10 л воды) раствор препарата актофит, 0,2%.

• СЛИЗНИ И УЛИТКИ

Питаются молодыми, нежными тканями растения, вызывая появление на листьях дыр и рваных краев. В моем цветнике – это, наверное самый большой вредитель лилейников. Особенно страдают молодые сеянцы и периферийные деленки.




Самым эффективным методом борьбы, является метод ручного сбора и устройство ловушек. Ловушки представляют собой блюдце, наполненное пивом, фруктовым соком или дрожжевым раствором, и прикопанное на уровне грунта. Можно разложить, в затененных местах, старые тряпки или доски. Каждое утро, ловушки осматриваются, вредители уничтожаются (собрать в банку и пересыпать солью). Химическое уничтожение улиток и слизней даже с помощью « мягких « пестицидов, является самой крайней, вынужденной мерой. Опудривание земли суперфосфатом, золой, размельченной яичной скорлупой - меры отпугивающие, но в дождливую погоду и при частых летних поливах их эффективность резко снижается. Народные средства борьбы со слизнями и улитками, опрыскивание посадок настоями чеснока, горького перца и горчицы.
Средства химического контроля – Метальдегид, 50%-ный с. п. и 5%-ный гранулированный. Препарат контактного и кишечного действия, применяют против слизней. 50%-ный препарат предназначен для опрыскивания растений и поверхности почвы вокруг них. Концентрация рабочего раствора 0,5-1%, норма расхода препарата 4-8 кг на 1 га. 5%-ный гранулированный препарат рассеивают по поверхности почвы в междурядьях или обрабатывают краевые полосы вокруг посевов. Норма расхода препарата 30-40 кг на 1 га. Обработки проводят ранней весной, вечером, так как слизни наиболее активны в сумеречное и ночное время и молодая поросль особо уязвима. Допускается двукратная обработка в течение вегетации растений.





• МЕДВЕДКА

Gryllotalpa - хищное, плодовитое насекомое, один из самых агрессивных вредителей растений. Повреждает корни и корневые шейки лилейников, а также их высеянные семена.



Агротехнический прием борьбы – глубокое рыхление почвы в течение всей вегетации растений. Уничтожает личинки и яйца медведки и разрушает их ходы. Полив земли настоем куриного помета в сухую погоду отпугивает медведку. Устройство ловушек с применением свежего навоза. Весной до появления всходов разложить приманки из распаренных зерен пшеницы, ячменя с добавлением порошка алдрина (50 г на 1 кг сухих зерен) или 50 г фосфида цинка на 1 кг сухого зерна, добавляя 3 % подсолнечного масла. Равномерно распределить по территории заделать в почву на 3-5 см. и полить. Метод заливания ходов мыльными растворами. Применение готовых гранулированных химических препаратов - Феноксин Плюс, Гром, Медведтокс –У. Обработка корневой системы лилейника перед посадкой, замачивание в суспензии препарата Актара 25 WG(1,5 г/л) при температуре 18-23 С на время, от полутора, до двух часов. Препарата –Престиж 290 FC (100 мл на 100 л воды) на 6-8- часов. (канд.биол.наук Рубан М., Киев).

• ХРУЩИ, БРОНЗОВКИ, ХРУЩИКИ

Взрослые особи наносят изрядный вред декоративности и внешнему виду цветков, уничтожая их нежные, сочные части.






Особый вред наносят личинки хрущей, в том числе майского жука. Личинки питаются корнями лилейника, особенно поражают молодые посадки лилейников.
Меры борьбы: Опрыскивание садов 0,2%-ным карбофосом, фозалоном и другими химическими препаратами. Вылов хрущей с помощью светоловушек. При массовых поражениях затравливание личинок в почве пестицидами перед посадкой растений.
Перекопка участка, междурядий лилейника и ручной сбор личинок. Привлечение птиц, в том числе грачей, которые поедают огромное количество хрущей. Культивация почвы и удаление сорняков, особенно пырея.





оса-сколия полезное насекомое

• ЖУК-КРАВЧИК

Жук - целинник, голован, стригун. Черный жук длиной 2-2,5 см округлой, массивной формы. Имеет большую голову с массивными крупными челюстями. Наносит большой вред сеянцам лилейника и молодым посадкам. Жук срезает-скашивает своими челюстями нежную листву лилейника. Пораженные растения долго восстанавливаются, скорее всего слюна насекомого имеет токсичный эффект для растения.
Меры борьбы: Глубокая вспашка участка, ручной сбор, обработка растений инсектицидами, а также народные методы борьбы с жуком - заливка в норы водно-масляной смеси (на 2 л воды - 100 гр не рафинированного подсолнечного масла).




• ЩЕЛКУН, ПРОВОЛОЧНИК

Личинки жука-щелкуна. Имеют вытянутое тело и жесткий покров, обычно достигают 10-45 мм в длину.
Окрас тела проволочников варьируется от жёлтого до тёмно-бурого. Развитие личиночной стадии длится от 2 до 5 лет. Большинство видов щелкунов зимуют в почве во взрослой (они закапываются в землю в среднем на 12 см) или же в личиночной форме (они - в среднем до 60 см), редко в яичной стадии.
Окукливание обычно происходит в июле-августе. В последней стадии проволочники делают в почве на глубине в среднем 15 см колыбельку, в которой они будут окукливаться. Спустя две-три недели из куколок появляются молодые жуки, которые остаются зимовать в этих колыбельках. После зимовки весной появляются жуки. Лёт жуков начинается с апреля. Кладка яиц происходит обычно с мая по июль. Яйца откладываются под комочки почвы или в трещины. Развитие яиц длится 15-20 дней, затем появляются молодые проволочники. За первый год развития личинки не вырастают больше 7 миллиметров в длину.
Проволочники поражают корневища лилейника, выедая ходы, а также повреждают молодые стебли и вегетативные почки. Лилейник поврежденный проволочником отстает в развитии и что важно - в ходы, проделанные проволочником, внедряются грибы и бактерии, вызывая гниль и гибель растения.

Меры борьбы:
Известкование кислых почв и внесение безводного аммиака или аммиачной воды, активная обработка почвы, уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего, обработка растений инсектицидами, внесение почвенных инсектицидов.



• ЧЕРНОТЕЛКА

Жук-знахарь - чернотелка Ulomoides Dermestoides
народные названия такие как китайский жук, китайский долгоносик (не связанно с истинными долгоносиками), арахисовый жук, раковый жук или астмы жук. Стал известен всему миру благодаря использованию в китайской медицине.
На территории нынешней Европы, Украины и Западной Азии насчитывается более 600 видов. Но основная их масса встречается только в полупустынных областях. На территории Украины из 80 представленных видов в областях, где развито земледелие и имеется уход за почвой можно встретить только 12. Некоторые группы чернотелок являются бичом для злаковых культур, с ними ведут постоянную борьбу аграрии.
В процессе эволюционного развития многие виды чернотелок стали не способны перемещаться с помощью крыльев, которые срослись, а их надкрылья образовали единый хитиновый покров. Самыми опасными являются чернотелки кукурузные, степные и песчаные медляки. Все виды угрожают посевам и вредят садоводам и огородникам. Не любят высокой влажности. В раннем возрасте имеют коричневый цвет, во взрослом становятся черными.


Самыми вредоносными являются личинки жука-чернотелки, которые повреждают массу злаковых, овощных и других садовых культур, способствуют гибели растения.
Личинки называют ложнопроволочниками. Они выедают посеянные семена, повреждают корневища и подземные части растения. Огородники чаще ощущают разрушительное действие личинок на картофеле и свекле. В нашем случае у лилейника жуки выедают мякоть у корневой шейки лилейника.
Взрослые жуки предпочитают мякоть листьев и стеблей, особенно на молодых всходах.


Профилактика и методы борьбы.
Первое – уничтожение сорняков и вспашка территории для уничтожения личинок.
Второе- уменьшение кислотности почвы и мероприятия по улучшению аэрации почвы позволяют выгнать жука с садового участка.
Третье – устраивание ловушек и засевание участка культурами не подходящими по вкусу жуку, это – бобы, соя, горох, фасоль, гречиха и листовая капуста.
И радикальные методы – обработка участка, внесение в почву при посадке и перекопке инсектицидных препаратов (базудин) . Комплексная системная обработка - адалтицид Сольфак® МЭ 5% (против взрослых особей) и ларвицида Байцидал® ВП 25% (против яиц и личинок).



По своим наблюдениям три года назад я начала приходить к выводу, что механические повреждения лилейника вредителями такими как совка и чернотелка, также могут быть составляющей весенней болезни. Раневые поверхности нанесенные грызущими вредителями являются входным отверстием для грибковой и бактериальной инфекции, а снижение иммунитета у лилейника в зимнее время создает благоприятные условия для развития весенней болезни и мягко-гнилостного бактериоза в ранневесенний период.

• СОВКИ

К этому семейству относятся средние и крупные бабочки, летающие главным образом в сумерках и ночью. Совки очень плодовиты и одна бабочка может отложить до 3000 яиц. Гусеницы большинства видов голые или с редкими волосками, имеют 6-8 пар ног, многоядны. Окукливаются главным образом в почве, в земляных колыбельках. Наносят огромный вред с/х и декоративным культурам, в том числе лилейнику. Зимует гусеница совки у основания корневой шейки лилейника, питаясь мясистыми, сочными частями растения. Листва лилейника ранней весной выходит поврежденная и деформированная. Растение долго восстанавливает свой декоративный вид.
Меры борьбы: опрыскивание садов фосфорорганическими инсектицидами, вылавливание бабочек с помощью светоловушек, систематическое рыхление почвы в междурядьях для уничтожения куколок. применение биопрепаратов для обработки садов, ручной сбор гусениц, отряхивание их с деревьев и уничтожение.






• НЕМАТОДЫ

Предмет нападения нематоды – корневой узел лилейника. Питаются содержимым клеток растения, прокалывая стилетом (особый колющий орган нематод) эпидермис. В результате повреждения ткань буреет и отмирает. При массовом повреждении, нематоды могут привести к угнетению и серьезным потерям лилейника. Нематода - является переносчиком бактериальной и вирусной инфекции.

Распространяется нематода с зараженным посадочным материалом, дождевой и поливной водой, а также с растительными остатками, сорняками и сельскохозяйственным инвентарем.

Меры борьбы и профилактики: Строгий карантин, борьба с сорняками, дезинфекция с/х инвентаря, 10 % раствором формалина. Уничтожение очагов нематоды и термическое обеззараживание почвы горячим паром. Опрыскивание посадок нематицидами. Эффективное мероприятие по борьбе с нематодой, термический метод обеззараживания пораженного посадочного материала. Прогревание рассады в течение 10 мин, в воде с температурой до 46 С и с последующим охлаждением в холодной воде и немедленной высадкой саженцев. Этот метод, также эффективен для борьбы не только с нематодой, а и с клещами, насекомыми, бактериями, вирусами и многими другими фитопатогенными организмами.

ПРОБЛЕМЫ ЛИЛЕЙНИКОВ

Эти проблемы возникают у лилейников, они не связаны с инфицированием и поражением лилейников заболеваниями и вредителями, но они присутствуют и поэтому дадим им краткое описание.

Закрытый сепал-чашелистик. К незначительным неприятностям у лилейника хочется отнести проблему, когда нижний лепесток цветка лилейника не открывается полностью, а принимает вид лодочки. Это происходит после прохладной ночи, особенно у сортов с отсутствием гена раннего, утреннего раскрытия цветка, как правило, у тетраплоидов с массивной тяжелой текстурой.

Неравномерно окрашенный цветок. Проблема может быть связана с низкими ночными температурами. Цветочный пигмент не успевает созреть. Нарушение однородности цвета, может быть следствием переизбытка азотсодержащих удобрений, а также вследствие повреждений цветков лилейника трипсами и паутинным клещом.

Разрыв цветочного стебля. Цветочный стебель буквально разрывается по горизонтали. Считается, что эта проблема может возникать из-за нерегулярного поступления влаги или от переизбытка азота. Широко распространена у тетраплоидных сортов, имеющих мощные, толстые цветоносы. В настоящее время селекционная работа направлена на устранение этой негативной черты.

Вертикальное растрескивание цветочного стебля. Проблема вызвана причинами аналогичными горизонтальному разрыву. Нередко растрескивание спровоцировано чрезмерным, несбалансированным использованием удобрений. Резкими и значительными перепадами температуры окружающего воздуха. Эта проблема, была серьезной в начале разведения тетраплоидных лилейников.
Помочь лилейнику может наложение шины на поврежденный стебель. Также необходимо избегать внесение азотсодержащих удобрений во время стрелкования лилейника. В засушливый период лета обеспечить комфортное и самое главное - регулярное поступление влаги. Внесение подкормок приурочивать к обильному поливу.

Грассинг - избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего стрессовой ситуацией (адаптация на новом месте, летние пересадки и т.д...) Куст необходимо разделить и рассадить. Это явление не надо путать с регенерацией лилейника после поражения корневой шейки бактериальной гнилью при котором цветение отсутствует полностью.

Раннее, утреннее открытие цветка лилейника . Зачастую неполноценным открытием цветка страдают более современные сорта лилейников, имеющие тяжелую текстуру, в более холодных регионах и зонах с умеренным климатом летом. Лилейники, имеющие своими предками представителей ночного типа цветения, имеют больше шансов на открытие ранним утром. Оптимальная производительность цветения достигается в климате, где ночные температуры не менее + 18 С. Понижение температуры в предшествующие цветению пару ночей, также могут отрицательно влиять на полное открытие цветка. В новейших тенденциях селекции лилейников присутствует обязательный факт наличия генов, утреннего открытия цветка. Критерием раннего утреннего открытия служит то, что цветок должен быть полностью открытым в 6 часов утра, в истинное солнечное время.

Зеленые чашелистики . Не полное созревание цветочного пигмента особенно, ближе концам чашелистиков. Проблема связана с перепадом дневных - теплых и ночных - холодных температур.

Пожелтение листьев. Эта проблема не связана ни с какими инфекциями и поражениями лилейников. Во время роста и расширения веера лилейника, часто это случается тогда, когда веер лилейника начинает делиться и размножаться, нижние листья трескаются и постепенно усыхают. Происходит естественное отмирание старых листьев. Поражение листьев лилейника заморозками, также вызывает их пожелтение и последующий некроз. Активное пожелтение листвы лилейника может наблюдается в период летнего покоя, вплоть до полного отмирания листвы. Чаще это явление наблюдается у лилейников вечнозеленой группы, у которых постепенная смена листвы на протяжении всего периода вегетации запрограммирована генетически.

Последствия жизнедеятельности садовых улиток и моллюсков . Особого вреда не приносят, но нарушают декоративный вид цветков.

Солнечный ожог. Бутоны пораженные солнечным ожогом могут не распускаться вовсе, семенные коробочки в начале имеют водянистый вид, как от ошпаривания кипятком, впоследствии усыхают и абортируются. Комфортный вечерний полив посадок лилейника в виде дождевания поможет избежать эту проблему в самые горячие дни лета. Также поражение от солнца получает молодая листва в весенний период активного роста. В основном солнечный ожог затрагивает концы листвы и выглядит, как выговорившие светлые пятна вытянутые вдоль листовой пластины. Эти пятна впоследствии некротируются и в дальнейшем служат основой для внедрения грибковых инфекций.

Карликовость цветоносов. Возникает из-за повреждений лилейника весенними заморозками. Преимущественно наблюдается у раннецветущих и ремонтантных сортов лилейника. Цветоносы могут быть деформированными, с одревесневшими поврежденными участками, которые впоследствии могут растрескиваться. Чаще полноценного цветения такие цветоносы не дают. Их лучше вырезать, это даст растению возможность сформировать новый полноценный цветонос для повторного цветения.

Морозный ожог - водяные пузыри на листве возникают вследствие повреждений лилейника весенними морозами. Пузыри образуются на поверхности молодой листвы при стремительном понижении температуры, когда образование льда происходит внутри клетки уже при 0С, что впоследствии повреждает клеточные структуры, приводит к отслаиванию эпидермиса и скоплению внутри пузыря клеточной жидкости. Поврежденный лист имеет светлый, белесый, как бы выгоревший цвет и пятна пузырей, как с жидкостью, так и без нее. Но, самое печальное что такие повреждения служат входным отверстием для бактериальной и грибковой инфекции. Бактериальные инфекции развиваются стремительно при повышении температуры и могут поражать не только подмерзшие ткани листвы, а и переходить на здоровые. Лучшее мероприятие после обморожения, это зачистка и обрезка от поврежденных тканей.

Искусство выращивания лилейника под силу и начинающему цветоводу, необходимо лишь соблюдать ряд простых рекомендаций. Посадка и пересадка лилейников осенью на другое место, сроки и порядок работы – тема данной статьи.

Многолетние цветы, к которым относятся лилейники – востребованная у садоводов культура. Посадив растение один раз, цветовод на несколько лет получает неприхотливый и пышно цветущий куст в цветнике. Лилейники отличаются хорошей зимостойкостью, что позволяет их выращивать в большинстве регионов нашей страны.

Когда сажать лилейники – осенью или весной

Лилейник – довольно пластичное растение, которое можно высаживать в открытый грунт весной (в мае) и осенью. Успех приживаемости цветка зависит не от времени посадки, а от климата местности и условий ухода за растением.

Посадка весной

Весенняя посадка осуществляется в мае, до начала цветения растения. Главное преимущество весеннего размещения лилейника – в достаточном отрезке времени для того, чтобы растение обжилось на новом месте. Впереди три месяца тепла, за которые растение обязательно окрепнет. Процент успешной приживаемости при весенней посадке очень высок.

В регионах с суровыми зимами и короткой осенью, лилейник предпочтительно сажать весной.

К недостаткам весенней посадки следует отнести недостаток влаги в период укоренения растения и жару. Посаженный цветок следует притенять от солнечных лучей первые две недели после посадки, и следить за влажностью почвы.

Цвести в первое лето лилейнику не дают.

Посадка осенью

Осенью в открытый грунт лилейники сажают в конце августа – сентябре. В это время уже спадает летний зной, чаще идут дожди. Растению легче адаптироваться на новом месте.

Дополнительный плюс в осенней посадке, это наличие качественного посадочного материала в магазинах и выставках, которые проводятся в это время.

Важно! Высаживая растение в грунт осенью, следует помнить, что на полноценное укоренение лилейника уходит не менее 3 недель.

Сроки посадки лилейника определяются погодой конкретного региона. Слишком ранняя посадка не даст растению оправиться после летнего цветения и запасти достаточно питательных веществ в корневой системе. Поздние сроки приведут к вымерзанию лилейника из-за того, что куст не успел укорениться в почве.

Пересадка цветущего растения летом возможна в исключительном случае. Куст выкапывают, после обильного полива, с большим комом земли. Переместив лилейник на новый участок, его притеняют лутрасилом или простым тюлем на 10 – 12 дней. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Сроки посадки по Лунному календарю

Тем огородникам, кто свою работу с растениями согласовывает с рекомендациями Лунного календаря, в 2018 году благоприятные даты для посадки и пересадки лилейника следующие:

• август – с 27 по 31 число;
• сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30 число.
• Весной (в мае) 2019 года, благоприятные дни для посадки многолетников: 8, 10, 15, 17, 18.

Остальные дни месяца считаются нейтральными и никак не влияют на развитие растения.

Когда сажать лилейники осенью в зависимости от региона

В средней полосе и Подмосковье осенью цветы сажают в сентябре, в начале месяца. Погода в регионе, как правило, стоит тёплая весь сентябрь. Октябрьские заморозки уже не принесут вреда растению.

В Ленинградской области высаживать лилейник в почву рекомендуется в конце августа – начале сентября. Осенняя погода этого региона часто сопровождается дождями, поэтому высаживать многолетник необходимо на хорошо дренированные грядки.

На Урале и в Сибири большинство садоводов предпочитает весеннюю посадку лилейника в цветник. Связано это с короткой осенью и ранними заморозками. Осенняя посадка возможна в конце августа, при условии утепления кустиков на зиму опилками или торфом.

Совет. Для осенней посадки лилейника в районах с холодным климатом, следует выбирать сорта с ранним сроком образования бутонов. Они к концу августа полностью успеют восстановить силы после цветения.

Юг России – край с мягкой зимой и тёплой сухой осенью. Лилейник здесь можно сажать весь сентябрь. В случае недостатка осадков, растения поливают несколько раз за период укоренения (3 – 4 недели).

Украина по климатическим условиям, сходна с Краснодарским краем и Ставропольем. Сроки посадки многолетних цветов здесь те же – сентябрь. Укрывать на зиму цветы не нужно, мягкие зимы не нанесут вреда растениям.

В Беларуси лилейник размещают на грядке в начале сентября. На севере страны случаются ранние заморозки, поэтому садоводу стоит быть внимательным.

Хорошую службу цветоводу может сослужить ведение записей наблюдения за погодой. В блокноте отмечают даты прихода заморозков, когда лёг снег, бывают ли оттепели. Ведение дневника поможет определить оптимальные сроки посадки цветов для конкретной местности, которые могут отличаться от средних данных по региону.

Посадка лилейников осенью

Первым шагом в работе по посадке лилейника на участке, станет определение подходящего места для цветка. Лилейник следует высаживать на открытых солнечных площадках. Дикие неприхотливые разновидности могут мириться с полутенью, но современные гибриды более капризны и требуют освещённости не менее 6-8 ч в день.

На заметку. Лилейник с цветами, окрашенными в бордовый, вишнёвый и другие тёмные оттенки, может выгорать на ярком солнце. Такие растения допустимо размещать в кружевной тени деревьев или искусственно притенять от солнца.

Тип почвы для лилейника подходит нейтральный или слабокислый, с уровнем рН от 5 до 7 единиц.

• Суглинок или облагороженная внесением перегноя супесь – отличный грунт для многолетника.
• Тяжёлые почвы исправляют, добавляя песок и торф, в количестве 10 кг и 2-3 кг на 1 кв. метр площади, соответственно.
• Песчаные почвы удобряют хорошо перепревшим навозом или компостом до 8 кг на квадрат.

Важно! Свежий навоз под лилейник не вносят! Избыток азота приводит к вспышке грибковых болезней.

Участок готовят за несколько дней до посадки: перекапывают, вносят удобрения. Если участок расположен так, что весной создаётся угроза застоя талых вод, вокруг клумбы прокапывают дренажные канавки, а саму цветочную грядку приподнимают над уровнем почвы на 18-25 см. При посадке на дно лунок насыпают щебень или керамзит слоем до 4 см в качестве дренажа.

Подготовка лилейника к посадке

Если куст многолетника приобретался с закрытой корневой системой, его извлекают из горшка и погружают на несколько часов (4 -5) в воду. В жидкость можно добавить любой стимулятор роста: Эпин, Циркон, Гетероауксин. Корни цветка напитываются влагой, и визуально легче определить какие корешки погибшие. Их обрезают. У здоровых мясистых и светлых корешков обрезают кончики.

Если на корнях лилейника обнаружились следы гнили, поражённые части зачищают до здоровой ткани. Растение вымачивают в растворе марганцовки насыщенного розового цвета или в Фитоспорине около получаса.

Длинные листья растения обрезают на высоте 25 см, чтобы те не мешали при посадке и не испаряли влагу, ослабляя лилейник.

Порядок работы

Посадку лилейников осенью следует проводить в следующей последовательности:

Кусты лилейника размещают на расстоянии друг от друга, не менее метра. Цветоводу необходимо помнить о том, как широко разрастается лилейник вширь.

Видео о посадке лилейников от экспертов питомника

Пересадка лилейников осенью на другое место

Каждые 5-7 лет, лилейник необходимо пересаживать на новый участок. Совмещают эту процедуру с делением корневища. Сроки работ совпадают с указанными выше для обычной посадки цветка.

Нельзя сажать лилейник после луковичных, лилий и гладиолусов. У растений есть общие болезни и вредители, живущие в почве. Хорошими предшественниками для лилейника будут злаки, сидераты, бобовые культуры.

Участок для пересадки и сам процесс работы не отличается от описанного выше.

Порядок деления куста лилейника.

Цветоводу не следует жадничать, и делить лилейник слишком мелко. Слабая деленка, при осенней посадке, может не выдержать зимы и погибнуть.

Видео: размножение лилейника делением

Для того, чтоб правильно пересадить лилейник осенью на другое место, важно знать, как правильно разделить растение.

Уход за лилейником после посадки осенью

Если стоит сухая погода, растения необходимо поливать, поддерживая грунт в увлажнённом состоянии до наступления холодов.

В регионах с суровыми зимами и неустойчивым снеговым покровом, лилейники окучивают землёй, торфом или опилками на высоту до 20 см. Весной укрытие разгребают не позже апреля, во избежание подпревания корневой шейки цветка.

Весной проводят подкормку растений азотными удобрениями (компост, перегной или мочевина) для хорошего роста зелёной массы. В фазу бутонизации лилейнику необходимо дать фосфорно-калийный комплекс. После цветения полезно рассыпать вокруг кустов от стакана до 300 г древесной золы, с последующим рыхлением почвы. В золе содержится несколько десятков наименований макро- и микроэлементов, необходимых растению для полноценной зимовки.

Важно! Посаженным осенью лилейникам дозволяют цвести в «ограниченном режиме», оставляя на кусте только один цветонос с парой бутонов. Остальные удаляют на ранних стадиях, чтобы не ослаблять растение.

Отцветшие бутоны необходимо убирать, не давая растению завязывать семена.

В итоге можно добавить – уход за лилейниками не сложен и доступен начинающему садоводу. Правильно проведя посадку и пересадку лилейника осенью на другое место, можно наслаждаться прекрасным цветением многие годы.

Посадка и уход за лилейниками (вкратце)

• Посадка: посев семян в открытый грунт под зиму или весной после стратификации посевного материала. Делят и пересаживают весной, в конце апреля или начале мая.
• Цветение: в зависимости от вида и сорта с мая до августа.
• Освещение: яркое солнце, полутень или тень.
• Почва: любые садовые грунты, кроме песчаного. Оптимальная почва – богатый, хорошо дренированный суглинок нейтральной или слабокислой реакции.
• Полив: нечастый, но обильный. Воду льют под корень.
• Подкормки: полным минеральным удобрением весной, при отрастании листьев, и через месяц после пика цветения.
• Размножение: сортовые растения - делением с последующей пересадкой в августе или отделением дочерней розетки без выкапывания растения. Видовые растения можно размножать семенным способом.
• Вредители: трипсы, водяные полевки, лилейные комарики, слизни.
• Болезни: корневая гниль, фузариоз, ржавчина.

Подробно о выращивании лилейников читайте ниже

Цветок лилейник – описание

Придаточные корни лилейника шнуровидные, обычно мясистые, толстые, и это помогает растениям выжить в засуху. Листья прикорневые, широколинейные, двурядные, дуговидно изогнутые или прямые. Цветки лилейника шестираздельные, крупные, чаще всего воронковидные, оранжевого, желтого, красно-коричневого или желтого оттенков, собраны по несколько штук в соцветия. Одновременно цветет до трех цветков, а общая длительность цветения куста лилейника более трех недель. Один или несколько цветоносов облиственные, высотой в зависимости от вида и сорта от 30 см до 1 м, иногда даже выше. Плод лилейника – трехгранная коробочка с семенами. В садоводстве используются как природные виды растения, так и многочисленные культурные сорта и формы.

Виды и сорта лилейника

Природные виды лилейников.

Все природные виды лилейников красивы, поэтому их охотно используют в цветоводстве, тем более, что они совсем просты в уходе и нетребовательны к условиям выращивания. Кроме того, они устойчивы к болезням и вредителям, прекрасно переносят засуху и переувлажнение, они долговечны, наконец. Популярными видами являются лилейник желтый, лилейник рыжий, лилейник Дюморье, лилейник лимонно-желтый, лилейник Миддендорфа. Расскажем немного о некоторых:

• – лилейник оранжевый – листья жесткие, темно-зеленые, до 3 см шириной, резко изогнутые, цветоносы наверху ветвистые, высотой до метра, цветки ассиметричные, до 12 см в диаметре, в середине оранжевые с красно-бурым оттенком, цветет в июле, не пахнет. В культуре с 1890 г.;
• – лилейник лимонно-желтый встречается только в районах Центрального Китая, формой цветка напоминает белую лилию, у него ночной тип цветения. Образует куст 80-90 см в высоту, цветоносы высокие, вверху ветвистые, длина цветка – до 14 см, ширина – 12 см, аромат приятный и очень сильный. Цветет до сорока дней во второй половине лета;
• – лилейник Дюмортье , или волчья саранка , растет в Северо-Восточном Китае, Японии, в Корее и на Дальнем Востоке. Компактный куст до 70 см высотой, листья ярко-зеленые шириной 2-2,5 см, цветоносы на уровне листьев, 2-4 желто-оранжевых широко открытых цветка 5 см в диаметре составляют плотное соцветие. Любимец селекционеров. В культуре с 1830 года.

Лилейник гибридный

Или лилейник садовый – общее название многочисленных сортов гибридного происхождения, которых в данное время уже более 60000. Наибольший вклад в селекцию лилейника внесли американские и австралийские цветоводы, сумевшие создать виды, различающиеся по форме цветка, по наличию-отсутствию аромата, по срокам цветения, высоте и такой широкой цветовой гаммы, что трудно сказать, какого цвета лилейника в культуре нет. Лилейник гибридный – предмет объемной и структурно сложной классификации, в которой растения разделяют по длине цветоноса, форме и величине цветка, срокам цветения, окраске, типу вегетации и еще многим признакам, и мы не станем углубляться в изложение этого научного труда, созданного в большей степени для ученых специалистов. Познакомим вас с некоторыми интересными видами и сортами лилейников, которые помогут вам составить впечатление об этом удивительном и прекрасном цветке.

Лилейники группы дабл

– это, попросту говоря, махровый вид лилейников, имеющих дополнительные лепестки околоцветника. Все сорта невероятно красивы. Например:

• – лилейник Дабл Кьюти – диаметр цветка – 10 см, лепестки цвета шартреза, горло зеленое, цветение средне-раннее;
• – лилейник Дабл Дрим – лепестки абрикосового цвета с темно-оранжевым горлом 12 см в диаметре, высота куста 60см, листья прикорневые;
• – лилейник Дабл Ред Ройал – цветки крупные, темно-красные, лепестки напоминают королевский бархат. Форма цветка необычна: наружные лепестки крупные, внутри них – ажурная розетка из лепестков меньшего размера. Растение дает до 30 цветоносов, на каждом по 10-20 цветков. Лилейник повторноцветущий.

Лилейники пауковидные (спайдеры)

– сорта с цветками, у которых сегменты намного длиннее ширины и напоминающие по форме пауков:

• – лилейник Хеликс – огромный спайдер с горлом зеленого цвета, постепенно переходящего в желтый цвет лепестков, концы которых темно-малиновые – очень красиво;
• – Армз ту Хевен – гигант с желто-зеленым горлом и лилово-красными длинными лепестками, цветет обильно, высота 90 см, на цветоносе 16-20 цветков;
• – Фри Хилинг – очень крупный спайдер кремово-желтого цвета и красным горлом, тонкие лепестки сильно вытянуты, на одном цветоносе до 45 бутонов.

Лилейники ароматные

бывают всех цветов, форм и размеров. Лилейники так красивы, что могли бы и вовсе не иметь запаха, но вырастить у себя в саду цветок, сочетающий красоту и чудесный аромат – мечта любого цветовода:

• – Эппл Спринг – нежно-розовые лепестки с сильно гофрированной зеленовато-желтой каймой по краю. Диаметр цветка – 15 см, на каждом цветоносе высотой в 65 см до 28 ароматных цветков;
• – Ode to Faith – глубокий желтый цвет с розовым отливом по срединной полосе лепестка, золотистая гофрированная кайма, зеленое горло. Высота цветоноса 84 см, диаметр цветка – 15 см, нежный аромат;
• – листопадный лилейник Стелла до Оро – нежные, ароматные, гофрированные темно-желтые цветки воронкообразной формы 7 см в диаметре обильно цветут целое лето. Этот сорт – обладатель многих наград американского общества любителей лилейников, он прекрасен не только в саду, не только как бордюрное растение, но и как комнатное растение.

Лилейники белые.

Нужно сказать, что среди сортов и форм лилейников много таких, которые условно можно назвать белыми. Вот некоторые из них:

• – Эппл Блоссом Вайт – лилейник белый с желтой, сильно гофрированной каймой. Высота – 83 см, на цветоносах по 2 ветви с 25 цветками;
• – Ruffled Parchment – гофрированный белый лилейник с плавным переходом от сливочно-белого к желтому в районе горла, очень ароматный, диаметр цветка – 13 см, высота цветоноса – 5 см;
• – Грэнни Смит – почти белые лепестки с зеленой гофрированной каймой.

Дело в том, что абсолютно белых лилейников не существует ни в природе, ни в культуре, поэтому селекционеры ввели в обиход выражение «near white», что значит почти белый. На самом же деле лепестки лилейников, называемых белыми, имеют очень светлые оттенки кремового, дынного, розового, лавандового или желтого цветов.

В настоящее время ученые работают в направлении увеличения махровости и диаметра цветка, усиления гофрированности лепестков, и лилейник настолько перспективный материал для селекционеров, что можно ожидать много новых красивых сортов и форм в самом ближайшем будущем.

Лилейники в саду – выращивание

Как выращивать лилейник.

В природе, в местах своего естественного обитания, лилейники растут среди кустарника на опушках лесов, поэтому по логике вещей выращивать его лучше всего в полутени, и это будет правильно, если полутень находится в Австралии, Африке или на юге Франции. В наших садах посаженным в полутени лилейникам может не хватить положенного им для полноценного цветения количества света и тепла, особенно если речь идет о гибридных сортах. Только яркий солнечный свет сделает цветение лилейника неповторимым.

Что касается грунта для лилейника , то растение хотя и неприхотливо и ему подойдет любая садовая почва, но если вы хотите получить от лилейника максимальную отдачу, лучше привести почву, в которую вы погрузите корень лилейника, в соответствие с его вкусами: в глинистую почву добавьте песок и компост, в песчаную – глину, дерново-подзолистую почву обогатите компостом. Идеальный состав грунта – богатый суглинок с хорошим дренажом. С позиции кислотности почва должна быть нейтральная или слабокислая. Если создать хороший дренаж для участка проблема, сделайте для лилейников приподнятые гряды. А в остальном лилейники требуют внимания, но не доставляют хлопот.

С какими цветами сочетаются лилейники.

Лилейники в дизайне сада используются и как одиночные растения, и как групповые. Прекрасно они выглядят на фоне деревьев и кустарников (калина, гортензия метельчатая, бамбук). Из плотнокустовых сортов лилейника получаются очень красивые бордюры, а низкорослые, мелкоцветковые виды и сорта очень хороши возле каменных горок, на берегу водоема или реки. Используются лилейники и как украшение зимних садов, долго стоят в срезке в букетах.

Поскольку к концу лета многие лилейники теряют свою декоративность, то продумайте заранее, в композиции с какими растениями их сажать, чтобы не было видно пожелтевших, отмирающих листьев лилейника. Дизайнеры советуют использовать декоративные злаки, физостегию, тысячелистники разных оттенков или вербейник точечный.

Посадка лилейника

Когда сажать лилейник.

Сажают растения с весны до осени – время посадки зависит от вашего климата. Если в ваших краях зима наступает рано и быстро, значит, лилейник, посаженный осенью, может не успеть укорениться до морозов и погибнет, ведь в среднем растению для укоренения нужен месяц. Но если вы выберете садовые формы с ранним или средним сроком цветения, то даже в далеких от юга широтах ваши лилейники могут успеть подготовиться к зимовке в саду. Кроме того, мульчирование грядки с зимующими лилейниками может защитить их от холодов и морозов.

Из этих соображений и исходите, решая, когда вам высаживать цветы. Цветоводы считают, что лучшее время посадки лилейника в средней полосе май или август. Делить и пересаживать лилейники тоже лучше весной или в августе.

Как сажать лилейник.

Перед тем как посадить лилейник, заранее купленный посадочный материал нужно за несколько часов до посадки в грунт замочить в воде или сильно разведенном минеральном удобрении, чтобы корни разбухли и ожили, и тогда вы сразу увидите, какие из корешков следует аккуратно удалить. Остальные корни подрежьте до 20-30 сантиметровой длины.

Выройте отдельную яму глубиной до 30 см для каждого куста или деленки, и не забывайте, что сажаете вы лилейник надолго, и разросшемуся со временем до 50-70 см в диаметре кусту не должно быть тесно. В каждую лунку насыпьте горкой смесь песка, торфа и перегноя, добавьте золу с суперфосфатом или калийно-фосфорное удобрение, опустите корни в лунку, распределите их по холмику, чтобы под корнями не оставалось пустот, засыпьте лунку грунтом, но не полностью. Дальше, придерживая растение одной рукой, хорошо обожмите вокруг него грунт, обильно полейте, наполняя водой лунку до краев (если вода быстро впиталась, значит, вы плохо уплотнили почву, поэтому подсыпьте сверху сухой земли и уплотните ее еще раз), и только теперь насыпьте грунт до краев лунки. Очень важно, чтобы корневая шейка лилейника находилась на глубине не более 2-3 см, иначе вероятны задержка роста и риск загнивания растения. Если вы все сделали правильно, то полученной при посадке влаги растению должно хватить для укоренения.

Пересадка лилейников.

Лилейники растут на одном месте до 15 лет, но возраст сказывается на качестве цветения. Как только вы заметили, что ваш уже немолодой роскошный лилейник стал терять былую красоту, цветов на его цветоносе стало меньше, а сами они – мельче, значит, пришла пора куст рассадить. Обкопайте куст по его внешней границе и осторожно извлеките его вместе с комом земли, стараясь не повредить корни. Поместите корни под сильную струю воды, чтобы смыть землю, затем аккуратно разделите по отдельным веерам. При определенном умении можно обойтись без ножи или секатора, но если все же пришлось где-то корни разрезать, обработайте пораненные места фунгицидом. Сажать и пересаживать растения лучше всего в пасмурную погоду, и если вам пришлось ее дожидаться, прикопайте деленки и кусты лилейника в песке, чтобы не стали сразу расти новые корни, и можете не вспоминать о них две недели. Перед посадкой укоротите корни, удалив гнилые и мертвые, подрежьте листья до 15-20 см по форме перевернутой буквы «V»и посадите деленку на то место, которое вы ей определили описанным выше способом.

Лилейник – уход

Уход за лилейником в саду.

Лилейники доставляют много удовольствия, но требуют к себе совсем немного внимания. Например, их не нужно часто поливать. Полив необходим лилейникам только при длительной засухе, но тогда уж нужно обильно лить воду под корень, чтобы глубоко напитать почву водой, время полива – вечер. Количество подкормок зависит от качества почвы в саду, поэтому определяйте сами, сколько раз вам придется удобрять почву вокруг лилейников, которые лучше недокормить, чем переусердствовать с удобрениями, но обязательными являются две подкормки. Первая подкормка комплексными минеральными удобрениями проводится весной, когда начинают отрастать листья: гранулы в сухом виде рассыпают между кустами, потом их «заделывают» граблями, а землю хорошо поливают. Вторую обязательную подкормку проводят в августе, через месяц после пика цветения лилейников, в короткий период покоя, чтобы обеспечить качество и количество бутонов следующего года, которые в этот период закладываются. Лучшим удобрением считается «Кемира-плюс». И запомните: после внесения удобрений хорошо полейте растения.

Особое значение имеет мульчирование почвы. Делается это для того, чтобы над корневыми шейками не уплотнялась земля. Центр куста мульчируют крупным речным песком слоем до 3 см. Почву между кустами мульчируют торфом или компостом, если почва бедная, если же посадка расположена на богатых почвах, то мульчировать лучше хвоей или древесной корой. Делают это с целью защиты растений от колебания температур, сохранности влаги в почве и препятствования появлению сорняков. Слой мульчи должен быть 6-7 см. Если вы почему-либо не хотите мульчировать участок с лилейниками, не забывайте рыхлить почву после полива, уничтожать сорняки и убирать увядшие цветки.

Размножение лилейника.

В августе наступает пора пересаживать лилейники, одновременно разделяя кусты. Это вегетативный способ размножения лилейников, на котором мы уже подробно останавливались. Кроме деления куста размножение лилейников происходит семенами, но этот вид не сохраняет сортовые признаки, поэтому используется только селекционерами для выведения новых сортов. Есть еще один способ размножения лилейника – без выкапывания основного куста, но подходит он только для сортов, образующих рыхлые кусты. На 3-4 году жизни лилейника отделяют образованную им дочернюю розетку, у которой уже сформированы корни: острую лопату ставят вертикально на место предполагаемого разреза и резким нажатием ноги отделяют часть куста, затем отсеченную от материнского куста деленку подрезают снизу, вынимают из земли и переносят для пересадки в другое место. Срезы и поврежденные корни обрабатывают золой или толченым углем. Делать это нужно весной, когда только начинают расти листья, или осенью после срезания листьев с лилейников.

Вредители и болезни лилейника.

Лилейники редко болеют и поражаются вредителями, тем не менее проблемы иногда возникают. Из вредителей опасней всего для лилейников трипсы, лилейные комарики, водяные полевки и слизни. Трипсы проникают в растения из земли при температуре 10-12 ºC и начинают свою разрушительную для растений жизнедеятельность: высасывают сок из листьев, стеблей и лепестков, от чего цветки деформируются еще в бутонах. Если вы обнаружили трипсы, выкопайте растение и уничтожьте его вместе с ними – сожгите. В качестве профилактики обрабатывайте весной и осенью землю вокруг лилейников инсектицидами и не оставляйте растительные остатки, в которых могут находиться вредители, на грядках на зиму.

Лилейный комарик откладывает личинки в бутоны растений, и личинки, подрастая, питаются цветками и деформируют их. Но это не массовое явление, поэтому достаточно просто удалить поврежденные цветки.

Водяные полевки любят лакомиться не только корнями лилейников. Беда в том, что раз в три-четыре года бывает пик повышения численности грызунов, и тогда они поедают корни молодых яблонь, луковицы лилий и тюльпанов, корни лилейников. Избавиться от них нельзя, но бороться нужно обычными способами борьбы с грызунами.

Слизней придется собирать руками или воспользоваться препаратом «Гроза».

Что касается заболеваний, то болеет лилейник чаще всего фузариозом, ржавчиной и корневой гнилью. Корневая гниль проявляется весной, когда отросшие уже молодые листья вдруг перестают расти, желтеют и легко вытаскиваются из земли. Нужно выкопать растение, вырезать все участки, пораженные гнилью, промыть корневище в розовом растворе марганцовки, раны обработать фунгицидом, просушить корневище в течение двух суток и пересадить в другое место. Не ждите от него цветения в течение двух лет. На том участке, где росло заболевшее растение, не сажайте лилейники как минимум год.

Ржавчина проявляется у лилейников только если где-то рядом растет патриния – не располагайте их по соседству, и не будете иметь неприятности. Для профилактики тщательно обработайте лилейники фунгицидами.

Фузариоз – известная беда. Пораженные растения имеют угнетенный вид, листья преждевременно желтеют и отмирают, корни выглядят, как труха. Заболевание грибковое, уничтожаемое на ранней стадии фунгицидами. Если заражение вошло в полную силу, растение придется сжечь, почву, где оно росло, и соседние растения нужно опрыскать фундазолом. В качестве профилактических мер стерилизуйте садовые инструменты, добавляйте в поливную воду фитоспорин-М, рыхлите верхний слой почвы после полива.

Лилейники после цветения

Согласно одной из классификаций, лилейники делятся на листопадные, или спящие, полувечнозеленые и вечнозеленые. Спящие (Dormant) лилейники отличаются тем, что осенью их листья жухнут, отмирают, растение переходит в состояние покоя до весны. Вечнозеленые (Evergreen) в наших широтах имеют всего двух-трехнедельный период покоя. Полувечнозеленые (Semievergreen) занимают промежуточную позицию: в более теплом климате ведут себя, как вечнозеленые, в прохладном – как листопадные: листья желтеют, но рост полностью не прекращается. У лилейников листопадных, или спящих, надземную часть на зиму лучше срезать, но не очень низко, оставить 15-20 см над поверхностью. Укрывать их не нужно, поскольку спящие лилейники относятся к зимостойким растениям. Однако в восточных и северных районах страны в случае бесснежной зимы вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники могут вымерзнуть, особенно если морозы будут -20 ºC и ниже. Поэтому на зиму их лучше все-таки укрыть, как и только что пересаженные кусты, сухими листьями, лапником, соломой или опилками, но ранней весной не забудьте укрытие убрать, поскольку лилейники просыпаются очень рано.

Лилейник (Hemerocallis ) - многолетнее травянистое растение с яркими жизнерадостными соцветиями всех оттенков радуги. Его название происходит от двух греческих слов: «hemera» - день и «kallos» - красота, что объясняется коротким сроком жизни прекрасного цветка, обычно не более одного дня. В народе лилейник называют цветком радости и искренне верят, что прикосновение к нему приносит удачу, уносит прочь все горести и печали.

Этот многолетник стойко переносит капризы русской зимы - перепады температур, ветра, морозы. Влаголюбив, неприхотлив и очень любит солнышко.

Сроки цветения лилейников различаются в зависимости от вида - с апреля до июня. Из ореола его пышных листьев тянутся ввысь сочные цветоносы, усыпанные обычно воронкообразными цветками. Несмотря на то, что каждый цветок живет только один день, такая особенность практически незаметна глазу. Ведь количество бутонов на одном цветоносе может достигать 50 штук, и ежедневно распускаются все новые и новые. В общей сложности он цветёт около месяца, распространяя вокруг себя едва уловимый амбровый аромат с легкими нотками сандала. Некоторые сорта цветут дважды в сезон.

Чтобы добиться декоративности сада с начала лета до поздней осени, высаживайте рядышком разные виды этого цветка.

Какие бывают лилейники

В природе встречается более 30 тысяч сортов лилейника с разными формами лепестков и строением соцветий. Для садового выращивания выведены махровые сорта с пышными бутонами.

Лилейник махровый "Roswitha "

Очень декоративны и двурядные прикорневые листья лилейника, собранные в роскошный дугообразный или прямой веер. Существуют вариегатные виды, у которых листва украшена белыми или желтыми продольными полосками.

На нашем сайте есть интересные статьи, которые рассказывают о различных видах этого многолетника и их сортах, гибридах; как лучше использовать лилейники в оформлении своего участка:

Размножение лилейника

Лилейники размножают семенами и вегетативно. Нужно заметить, что при выращивании из семян сохраняют все свои особенности только природные виды, поэтому такой способ применяется при селекционной работе. Вегетативное же размножение приносит стабильно хороший результат.

Деление куста

Взрослый куст лучше делить весной. Лилейник просыпается рано - после выхода из-под снега сразу видны зеленые листочки. Как только они начинают отрастать, кустик пора делить. Если лилейник потревожить позднее, то цветов в этом сезоне можно не увидеть.

Если вашему кустику 4-5 лет, его проще выкопать целиком и разделить на части так, чтобы каждой деленке достался кусок корневой ткани, почки (хотя бы 2-3 шт) и часть зеленого веера. У некоторых виды настолько рыхлое строение куста, что их можно разделить руками. Но есть и такие, в работе с которыми не обойтись без ножа или острой лопаты.

При хорошем уходе куст может успешно расти на одном месте 10-15 лет, но вот при делении такого «старичка» у садоводов зачастую возникают трудности. Дело в том, что у старых разросшихся растений хорошо приживаются деленки, взятые с периферии куста, так как только у них много молодых корней. Если выкапывается и делится весь куст, то деленки, взятые из центра, требуют особой подготовки: подгнившие части корней убирают, на обломанных обновляют срезы, укорачивают длинные корни для стимуляции образования новых. Такие деленки доращивают на рассадных грядках 1-2 года, и только после этого их можно будет посадить на постоянное место.

Для размножения лилейника можно поступить и так: ранней весной или в конце августа остро отточенной лопатой отрезают часть куста. Затем отделённую часть подрезают снизу, вынимают и пересаживают на подготовленное место. Образовавшуюся лунку засыпают землей и утрамбовывают. Важно: маточное растение после этого не поливают некоторое время для того, чтобы место среза не загнило.

Некоторые садоводы поступают еще проще: аккуратно отделяют совком или острой лопатой небольшие части с периферии куста, пересаживают их в другое место или дарят благодарным соседям.

Размножение семенами

При размножении семенами лилейник теряет признаки сорта, поэтому проще купить готовую рассаду. Если вы все же хотите поэкспериментировать и самостоятельно вырастить это растение из семян, ознакомьтесь с некоторыми хитростями и нюансами этого процесса.

1. Сначала семена необходимо замочить. В воду для замачивания добавьте перекись водорода (15 мл 3% раствора на 1 л). Емкость с семенами залейте этим раствором, прикройте полиэтиленом и поставьте в темное место. Проращивание происходит в разные сроки, от четырех дней до двух недель. Необходимо каждый день заглядывать и проверять, не проклюнулись ли семена.
2. Как только показались кончики белых корешков, жидкость слейте. На дно другой чашки тонким слоем насыпьте мелкий гравий (размер камешков должен быть сопоставим с размером семечка). Поверх него уложите семена так, чтобы корешки оказались в воде, но само семя не было утоплено. В воду для дальнейшего проращивания можно добавить «Эпин» (1 каплю на 200 мл воды).
3. Теперь емкости с семенами выставьте на свет и следите за тем, чтобы уровень воды оставался одинаковым.

4. Через некоторое время появятся листочки, и вот тогда можно пересадить маленькие растения в рассадные ящики с хорошо проницаемой садовой землей.
5. На постоянное место (в открытый грунт) высаживайте сеянцы, подросшие минимум до 15-20 см, и только после исчезновения угрозы возвратных заморозков.

Если у вас есть возможность организовать досвечивание, то начать выращивание лилейников можно уже в октябре. Если такой возможности нет, то замачивайте семена не раньше марта, когда длительность дня увеличивается.

Недостатки подобного способа в том, что впоследствии на своих клумбах вы можете увидеть совсем не тот сорт, который был изображен на упаковке с семенами. Но повода для огорчений нет - любой вид «цветка удачи» очарователен и позитивен.

Пролиферация - укоренение соцветий

Сугубо ботаническое название пролиферация означает укоренение листовой розетки, образовавшейся на цветоносе, с целью вырастить новое растение со всеми признаками сорта.

Для размножения лилейника подобным способом розеткам (пролиферациям ) нужно дать максимальное время для развития на маточном растении. Для этого цветонос не удаляйте до тех пор, пока не усохнет верхняя часть, доходящая до розетки. Затем срежьте часть цветоноса сверху и снизу от пролиферации и укоротите листву на треть. Поставьте розетку в воду для развития корешков таким образом, чтобы смоченной оказалась только нижняя коричневатая ткань, из которой будут отрастать корешки. Можно добавить 1-2 капли стимулятора роста типа «Эпина» или «Циркона».

После отрастания корешков до 4-5 см высаживайте растения в заранее подготовленные горшочки с легким субстратом для цветов. Ухаживайте за рассадой всю зиму, регулярно увлажняя почву. Хорошо укоренившиеся за зиму лилейники высаживайте в открытый грунт в конце апреля или начале мая.

Особенности посадки лилейника

Для посадки лилейника подходит хорошо удобренная садовая земля. Если же у вас на участке бедная или тяжелая почва, то посадочную яму нужно будет заправить удобрениями (только будьте осторожны с азотными видами - их переизбыток замедляет цветение), так как на одном месте лилейник будет расти несколько лет.

У этого многолетника мясистые крупные корни, они не переносят застоя грунтовых вод и тяжелую почву. Если на вашем участке глинистые почвы или суглинки, разбавьте их компостом, и песком. Избежать застоя грунтовых вод в зоне корней позволит хороший дренаж или высадка растений на приподнятых клумбах.

Чтобы лилейник цвел во всей своей красе, подберите для него солнечное местечко в своем саду. Учитывайте, что «цветок удачи» любит простор и со временем разрастётся до 70 см в диаметре (в зависимости от сорта). С учетом этого и делайте посадочные лунки.

При посадке в каждую ямку насыпьте горкой торфо-перегнойную смесь, перемешанную с калием и фосфором (на 1 ведро почвы по 30 г калия и фосфора). Затем разместите корешки лилейник так, чтобы корневая шейка была заглублена не более чем на 2-3 см. Засыпьте лунку, немного утрамбовывая землю руками, полейте и землю древесной щепой, опилками, хвоей, торфом или другим подходящим материалом. В первый год после посадки удобрять растение не нужно.

Уход за лилейником

Лилейник очень не любит полива сверху, старайтесь, чтобы листья и соцветия оставались сухими. Весной (до начала цветения) умеренно подкормите его азотом. Когда растение вступит в фазу бутонизации, полейте раствором фосфорно-калийного удобрения (30 г на 10 л воды). А когда период цветения закончится (конец августа - начало сентября), еще раз подкормите фосфором и калием в той же пропорции. Это стимулирует образование цветочных почек для цветения в следующем году.

На зиму растение желательно укрыть сухой соломой или лапником, предварительно срезав листья и сухие цветоносы. Хоть лилейники и морозоустойчивы, лучше не рисковать. В остальном же уход за ними самый обычный: полив по мере необходимости, прополка, удаление засохших листьев и цветоносов.

В этом видеоролике вы увидите деление и пересадку куста лилейника. Автор делится своим опытом и рассказывает об ошибках, которые допускают многие цветоводы при выращивании этого растения.

Все виды лилейника довольно неприхотливы, морозостойки и необыкновенно очаровательны. Распространяя вокруг себя ауру гармонии и покоя, они способствуют позитивному настрою и действительно приносят удачу, если вы сумеете в это поверить.

А в вашем саду нашлось место для «цветка удачи»? Какие сорта и гибриды вам понравились больше всего?

Как и когда лучше делать пересадку лилейников

Роскошные лилейники украсят любой палисадник. Чтобы они радовали глаз крупными цветами, необходимо их периодически пересаживать. Пересадка лилейников на другое место проводится по определенным правилам, которые стоит знать любителям этих прекрасных цветов.

Правильная пересадка лилейников

Эти многолетники могут расти на одном месте до 15 лет. С течением времени куст увеличивается, но размер соцветий уменьшается. Чтобы сохранить крупные головки цветов, нужно пересаживать их каждые 5 лет. При этом растение можно разделить на части и получить несколько новых кустов.

Рис. Лилейник рыжий. Слева - черенок до посадки, справа - после укоренения

Перед посадкой необходимо вырезать мертвые, подгнившие части корней, укоротить длинные корни, чтобы стимулировать образование новых. Места среза нужно обработать фунгицидом, или присыпать толченым углем, или подсушить свежие срезы на солнце в течение нескольких часов.

Размножение воздушными отводками.

Этот способ размножения сохраняет все сортовые признаки материнского растения. В конце сезона цветения на цветоносах некоторых сортов лилейников из спящих почек в пазухе листа появляются маленькие розетки листьев - воздушные отводки.

Если Вы решили их использовать для черенкования, то необходимо дать цветочному стеблю как следует вызреть (стадия естественного усыхания стебля). Чем дольше розетка находится на стебле, тем лучше она в дальнейшем будет развиваться. Образовавшуюся розетку нужно отделить с кусочком стебля. Оставьте примерно по 3-4 см стебля выше и ниже места, прикрепления розетки. Листья на черенке нужно укоротить примерно на одну треть. Иногда бывает, что розетка еще не успела сформировать корешки. Тогда поставьте ее в емкость с водой и ждите, когда появятся жирные беленькие корешки. Подготовленные черенки высаживаю рядом с материнским растением, сильно не заглубляю. В первое время периодически опрыскиваю и регулярно поливаю. Несколько раз делаю полив с Корневином. Можно на черенок сверху поставить обрезанную пластиковую бутылку горлышком вверх. Пробку необходимо открутить для проветривания. На зиму черенки нужно обязательно замульчировать землей или листовым перегноем. Такие черенки могут зацвести на 2-3 год.

Существуют и другие методы размножения такие как: метод размножения путем отсечения центрального побега, метод вертикального рассечения с использованием стимуляторов и гормонов роста. Я эти методы не использую и, к сожалению, ничего про них рассказать не могу. А про метод меристемного размножения обязательно прочитайте в статье «Меристема – мифы и реальность».

Многие считают, что у лилейников все-таки есть один-единственный недостаток. Отцветшие цветки остаются висеть на веточках как тряпочки, особенно если прошел дождь. Такая картина очень портит вид цветника. Каждое утро, обходя свой сад, надо очищаю цветоносы. К сожалению, нет идеальных растений и для поддержания идеальной красоты цветников необходим постоянный уход. Хотя, на этот недостаток можно посмотреть с другой стороны. А что если это – достоинство? Ведь каждый день мы можем видеть новые цветы, не истрепанные ветрами и не побитые дождями. После цветения цветочные побеги необходимо срезать.

Если Вы хотите, чтобы Ваши лилейники выглядели здоровыми, ухоженными, радовали Вас обильным цветением, уделите им немного Вашего драгоценного времени. Используя эти простые методы агротехники, вы непременно добьетесь хороших результатов.

Способы использования.

Возможности использования лилейника практически ничем не ограничены . Это растение везде найдет для себя достойное место, станет украшением любого цветника, любого участка, будь то совсем маленький дворик или большой парк. Лилейник можно высаживать большими группами или единичными экземплярами на газоне. При этом группы могут быть подобраны из одного сорта, из разных сортов одного колера или из смеси разных окрасок. При этом одно и то же растение будет смотреться строго, величественно или весело, озорно.

Хорошо смотрятся лилейники, высаженные небольшими группами на фоне хвойных или лиственных деревьев и кустарников. Здесь важно подобрать соотношение окраски листвы древесных пород и окраски цветков лилейника. На темном фоне хорошо выделяются желтоцветковые лилейники, их можно сажать и на дальнем плане. Темноцветковые сорта сажают только вблизи. Группа из одних темных сортов будет выглядеть мрачно. Единичными кустами или небольшими группами лилейники высаживают с другими многолетниками и однолетниками. При этом учитывается не только декоративность лилейника во время цветения, но и цвет его листьев, облик всего растения.

Из лилейника можно создавать красивые бордюры. Для этого подбирают плотнокустовые сорта, не дающие длинных отводков, и одинаковые по высоте куста без учета цветоносов. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые сорта и виды, а также мелкоцветковые лилейники хорошо смотрятся рядом с камнями на горке. Выглядят они очень естественно и на берегу пруда или вдоль речки. Но и этим не ограничиваются возможности использования лилейников. Их можно высаживать в контейнеры, включать в ассортимент зимних садов. Хорошо стоят лилейники и в срезке, при этом все бутоны раскрываются. Но все же их используют в основном для парадных букетов на торжествах, когда букет нужен на один вечер. Сухие коробочки лилейника хороши в зимних букетах.

Бутоны лилейника в китайской кухне используются в пищу : для тушения с мясом, приготовления супов и консервирования. Отбирают крупные бутоны за 2-3 дня до их роспуска.

Партнеры: сажая лилейники в цветниках, не следует забывать, что многие сорта в конце лета теряют декоративность, их листья начинают желтеть и отмирать. Поэтому заранее надо тщательно продумать композиции с другими растениями, которые прикроют увядающую листву лилейников. Можно использовать тысячелистники разных оттенков, декоративные злаки, лиатрис, вербейник точечный, физостегию.

Болезни и вредители лилейника.

Трипс. Это насекомое, совсем небольшое, – взрослое - чуть больше миллиметра, а личинки и того меньше, бледно-жёлтого цвета, почти неразличимые простым глазом. Зимуют они в земле, в корнях, и весной, когда температура повышается до 10-12 градусов выше нуля, трипсы начинают свою разрушительную деятельность. Они поднимаются на листья лилейника, а когда появляются бутоны, проникают внутрь них и высасывают сок и из листьев, и из лепестков, нещадно их деформируя. С наступлением осени трипсы покидают цветы и с первыми заморозками уходят зимовать в корни. Всплеск численности этого вредителя всегда приурочен к жаркому и сухому лету, когда цветение лилейников могло бы быть наиболее впечатляющим.

Борьба. При обнаружении поражения трипсом лучше всего срезать под корень повреждённый цветонос и сжечь его. Если повреждены и листья, то и с ними поступить так же. Осенью и весной землю вокруг куста обработать инсектицидом. Помогает даже простейший Интавир, хотя более новые препараты дают лучший результат. Естественно, не оставляйте растительных остатков на клумбах – оставшиеся трипсы могут там зимовать.

Лилейный комарик. Взрослая особь откладывает свои яйца в бутоны. Вылупившаяся личинка начинает питаться внутри бутона, портя и деформируя его. Визуально бутон выглядит кривым, недоразвитым, более бледным, чем другие, не отмеченные присутствием этой личинки, бутоны. Обычно повреждается ничтожное количество бутонов на растении.

Борьба. При их обнаружении бутоны следует удалить и сжечь.

Корневая гниль. Весной, в начале вегетации, когда наступает время для бурного роста надземной части растения, этот рост прекращается, появившиеся уже к этому времени листья, желтеют, становятся ломкими, и при попытке слегка дёрнуть за них, легко вытаскиваются из земли.

Борьба. Растение выкопать, острым ножом вырезать все больные части, затем промыть в розовом растворе марганцовки KMgO4. Места срезов обработать любым фунгицидом, и – высушить. Высушить хорошо, в течение двух дней, затем посадить обратно в землю, естественно, на другое место. На предыдущее место лилейники сажать не стоит как минимум, год. Конечно, ждать цветения от такого лилейника в ближайшие пару лет не стоит.

Ржавчина лилейника ужасное грибковое заболевание, пока не известное в нашей стране. Одним из её промежуточных хозяев (у ржавчины очень сложный, многоступенчатый цикл развития) является патриния – родственник нашей валерианы.

При написании статьи использовал также материалы с сайтов:

Для оформления садовых клумб все больше популярности набирают лилейники. При грамотном сочетании сортов и видов, культура, не требующая кропотливого ухода, способна радовать яркими цветами все лето. Высаживая лилейник у себя на клумбе, любой садовод с нетерпением ожидает цветения, чтобы по достоинству оценить нового обитателя сада. Но иногда случаются печальные ситуации, когда цветов так и не дождались. Почему не цветет лилейник и как это исправить интересует иногда даже опытных садоводов.

Кого поселить в саду

В свое время классик чешской литературы и заядлый садовод Карел Чапек, говоря о простоте выращивания лилейника, практически поставил его в один ряд с полевой ромашкой. Относительно обычных природных видов он совершенно прав. Лилейник — растение довольно неприхотливое, способное адаптироваться в любых условиях. Но современные гибридные сорта порадуют пышным цветением только при надлежащем уходе.

Чтобы обеспечить лилейнику оптимальные условия содержания, необходимо понимать чего именно он хочет. Различают растения по вегетативности:

• Спящие — самый устойчивый и крепкий вид культуры. Осенью, подобно любой траве, листья отмирают и растение засыпает до весеннего тепла;
• Вечнозеленые. Вечная зелень у этих лилейников наблюдается только в странах с теплым климатом, в остальных местах произростания есть короткий период покоя, во время которого листва замерзает и гибнет, само растение зимует нормально;
• Полувечнозеленые. В теплом климате такие лилейники ничем не отличается от вечнозеленых. В остальных зонах хорошо приспосабливаются к климату — рост не замедляется, хотя листва с наступлением холодов отмирает.

Следующий фактор, который важно учитывать – это вид лилейника относительно времени цветения:

• Ранний – цветет в июне;
• Средне — ранний – июнь-середина июля;
• Средний — июль;
• Средне – поздний – с июля до середины августа;
• Поздний – середина августа – сентябрь.

Есть еще очень ранние сорта, цветение которых начинается в мае. К ним относятся некоторые видовые лилейники и старые сорта, давшие им жизнь.

Отдельно следует вспомнить о ремонтантных сортах. В теплых регионах этот вид лилейника может цвести повторно, в остальных, как правило, не успевает. Но из любого правила бывают исключения – среди новых гибридных сортов появились очень ранние с коротким периодом цветения. Они процветают дважды в любой климатической зоне.

Классификация культуры не ограничивается вышеперечисленными позициями, но если возникают проблемы с цветением, то именно вегетативные качества и временные данные учитываются для исправления ситуации. Лилейник очень выносливое растение, он способен адаптироваться в любых условиях, и если вдруг прекращается цветение, значит, для этого есть серьезные причины.

Затененность

При всей своей выносливости лилейник светолюбивое растение, 7-8 часов в день солнечного света необходимы для комфортного существования. Если прекращается цветение, проблема может быть с освещением:

• Разрослись садовые деревья, пышная крона затеняет клумбу, корневая система начинает конкурировать за воду и питательные вещества;
• Разросся сам лилейник, сместившись в затененную зону.

Если нет цветения из-за высокой затененности, растение следует пересадить на солнечный участок, при необходимости разделив загущенный куст.

Дефицит солнечного света не актуален для южных регионов, где палящее солнце может быть губительным для лилейника.

Теснота

Для лилейников характерна высокая вегетативность. На ограниченной клумбе за несколько лет взрослое растение способно превратиться в огромный куст, который перестает цвести.

Решение этой проблемы – омоложение куста. Для этого его разделяют и рассаживают на новом месте.

Несоблюдение сроков посадки и пересадки

В жаркое время года посадка лилейника крайне не желательна. Благодаря природной устойчивости, он выживет, но цвести на следующий год не будет. Для закладки цветочной почки нужно сильное, здоровое растение, а не изнуренный жарой борец за жизнь.

Не подходит для посадок и поздняя осень – растение не успеет укорениться до морозов. Вечнозеленый сорт просто вымерзнет, спящие и полувечнозеленые лилейники, возможно, выживут, но цвести не будут еще несколько лет.

Адаптационный период

Заводя в саду лилейник, не стоит забывать, что современные гибридные сорта выведены, в основном, в южных широтах. Новые гибриды поражают невероятной цветовой гаммой, разнообразием форм цветка, но и добавляют хлопот по уходу.

В климатических зонах с резкими перепадами температур и затяжными бесснежными периодами зимой разведение некоторых видов крайне проблематично. В первую очередь это касается вечнозеленых сортов. Поэтому новому растению необходимо дать время привыкнуть к месту и условиям. Для этого необходимо:

• Мульчировать посадки на зимний период;
• Удалять первые цветоносы, чтобы вырастить и укрепить корневую систему;
• Не высаживать в грунт сразу.

Болезни и вредители

Иногда лилейник не цветет из-за болезней. Очень редко, но случается, что растение поражает «ржавчина», грибковое заболевание. Болезнь поражает листья, но и цветение прекращается, по причине слабости растения. Болезнь лилейника проще предотвратить, чем вылечить:

• Пораженные листья удаляются;
• Проводится сезонная чистка цветника;
• Обеспечивается хорошая циркуляция воздуха;
• Обработка фунгицидами;
• Эффективная мера – мульчирование.

Иногда болезнь растения провоцирую погодные условия – на фоне стрессовых перепадов температур развивается корневая гниль. Вовремя принятые меры помогут спасти лилейник:

• Выкапывается растение и дезинфицируется;
• Удаляются поврежденные ткани;
• Проводится обработка фунгицидами;
• Корневище просушивается на солнце.

Ослабленный лилейник – легкая добыча для вредителей. В бутонах могут поселиться трипсы, мелкие комары, которые питаются внутренней частью молодых бутонов. Логично, что пораженный бутон не раскроется, его следует немедленно удалить.

Возраст растения

В комфортных условиях лилейник начинает цветение в возрасте полутора лет, но если он размножался дочерними отводами, необходимо доращивание. Период занимает до двух лет. И после этого срока, для получения сильного пышно цветущего лилейника, цветоносы еще год желательно удалять.

Неправильный уход

Не срезанная у лилейников к зимним морозам жухлая листва с приходом весеннего тепла начинает исполнять роль хорошо натопленной печки. Чем больше куст, тем жарче растению внутри этого прелого стога. В таких условиях верхушечные почки гибнут, ставя под угрозу цветение.

Не идет на пользу лилейнику и перекорм азотными удобрениями. В этой ситуации растение наращивает зеленую массу и прекращает цветение. Не цветет лилейник и на истощенных почвах. Но если в скудную для решения проблемы достаточно систематически вносить комплексные удобрения, то из перекормленного участка культуру придется пересадить.

Недостаток влаги

Важнее любого питательного комплекса для лилейников является вода. Нерегулярный, скудный полив негативно сказывается на росте, развитии и, главное, цветении растения. Но говоря о взрослом растении, не стоит забывать, что его корневая система достаточно разветвлена и глубока, а в утолщениях запасает влагу. Поэтому засуху в природе лилейник способен стойко пережить.

Лилейник очень отзывчив к заботе и уходу. Соблюдение простых агротехнических правил, обеспечивает хорошее развитие культуры и вознаграждается длительным и обильным цветением.